Но, согласитесь, решения интересные и красивые. Так что, может, у кого-то из наших читателей появится желание сделать нечто подобное своими руками

Это не домик, а целый хозблок для кошки!

С туалетом и полками для кормов и предметов ухода. Удобно!

Источник: www.id4.ru

Видимо, мое лицо отразило ту неподдельную печаль, которую я мгновенно пережила, глядя на этот натюрморт. В голове мгновенно (как вся прожитая жизнь) пронеслось: извиниться перед хозяевами (не глядела под ноги), убрать, вымыть пол и - самое мерзкое - каким образом я отчищу глубокую рифленую подошву моего туристического ботинка? И только счастливый поросячий визг и неостановимый хохот четырех малолетних балбесов вменил мне, что я, тетя Лена, стала жертвой розыгрыша. Изучив предмет, поражающий натуральностью исполнения (в идеале, к нему должен прилагаться аэрозоль с "вонючкой"), я погрузилась в размышления и воспоминания, так или иначе связанные с конечным продуктом пищеварения. Питерские газоны и, скажем больше, тротуары дают нескончаемую тему для размышлений и наблюдений. Особенно в марте - апреле. Даже поговорка существует, применимая к месту: "Весна покажет, кто где нас.. .л"! Я бы добавила - "как". Кто, где и как. В самом деле, почему, приезжая в деревню и наблюдая, как моя собака (несмотря на строжайший запрет) с наслаждением валяется в коровьей лепешке, я никогда не удивляюсь однообразию того, что потом с нее смываю? Коров - миллионы, а все "лепешки" одинаковые с виду. Коз и барашков столько же, а козьи "орешки" - неразличимы как близнецы. Признаки личной идентификации у этих предметов (как правило) отсутствуют. Собачьи кучи, напротив, представляют собою всю гамму цветов радуги и причудливости форм. Приглядитесь и вы: вот оранжевая лужа, похожая на тропический остров, с вкраплением чего-то темно-зеленого; вот светло-серая "башня слоновой кости", как бы покрытая пылью, "сединой времен" и рассыпающаяся от ветхости; а вот целая гирлянда кем-то оброненных "сарделек", хитроумно соединенная между собой обрывками непереваренного полиэтилена или пестрых тряпочек.

В деле наблюдения за живой природой есть место и научному эксперименту: погружая в пасть своей любимой собаке разные съедобные предметы, мы можем с интересом наблюдать за результатом их трансформации уже через сутки, а в особо наглядных опытах - уже через полтора - два часа со времени начала эксперимента. Мой научный опыт (в частности) позволяет мне сделать заявление: единственный предмет, практически не изменяющий свой вид, цвет и консистенцию - это украденное жидкое тесто для блинов, выпитое из кастрюли и возвращенное на свободу уже через три часа. Вернее, регулярно возвращаемое с интервалом в 10-15 минут на протяжении всей ночи.

Нет, я, честное слово, не копрофил. Какашки моей любимой собаки стали предметом наблюдения только потому, что я имею привычку связывать в уме причину со следствием и последствиями, в конечном итоге. "Какашка обыкновенная", как уже говорилось, - конечный продукт пищеварения, и, как любое изделие, может много и наглядно "рассказать" о работе "конвейера", на котором она произведена. Плодом этих дилетантских размышлений стало приглашение в "Зоо Price" авторитетного специалиста в области изучения... нет, не какашки, но пищеварительной системы животных, ветеринара-диетолога Марины Николаевны Масальской.

Прошу прощения у брезгливых читателей за попытку обратить их внимание на столь непрезентабельный предмет, как собачья какашка. Но тех, кому эта статья поможет внимательнее отнестись к любимой собаке, прошу изъявить благодарность (хотя бы по телефону) и частично реабилитировать меня в глазах сотрудников редакции (они уже две недели смеются надо мной и "серьезной научной темой"). Итак, благословясь, приступим.

- Марина, представьтесь, пожалуйста.

- Марина Николаевна Масальская, образование ветеринарное высшее, рост метр шестьдесят семь, личной жизни нет совсем - одна работа.

- Стоп-стоп, о работе...

- Я в настоящее время работаю консультирующим врачом-диетологом в фирме "Иванко-доставка", специализирующейся на продаже и доставке на дом кормов для животных, и в частности, собак. Кроме этого, достаточно регулярно я читаю курсы лекций по диетологии домашних животных студентам Санкт-Петербургской ветеринарной академии.

- Марина, врачу говорят: "Прежде чем лечить, исцелись сам!". Ветеринару, соответственно: "Предъяви своих животных!". Расскажите о своих собаках, пожалуйста.

- Типикина, давай, пожалуйста, на "ты" общаться, как обычно. Иначе мне будет... сложно говорить о какашке с юмором. Научное занудство оставим для студентов! О моих собаках: Симочка - малый вандейский бассет-гриффон. Любимая умница и красавица. Молодая и жизнерадостная собачка, вице-чемпион Европы. А ризена Ванечки, увы, на свете больше нет. Он умер летом, немного не дожив до семнадцати (!) годков.

- Марина, представь, пожалуйста, читателям перво-наперво саму собаку, как фабрику по производству конечного продукта - "какашки обыкновенной".

- Для начала определимся в терминах, и дальнейшем разговоре будем учитывать научно обоснованные факты.

• Собака - хищник. Ее желудочно-кишечный тракт приспособлен для того, чтобы переваривать белок животного происхождения (мясо и мясные продукты). Все разговоры: дескать, столько лет рядом с человеком, подобрела, привыкла, изменилась и стала вегетарианкой - бессмысленны. Имеются неоспоримые доказательства: относительно большой желудок, короткий кишечник, специфическое соотношение микрофлоры кишечника, ограниченный набор ферментов - все это практически в неизменном виде собака унаследовала от своего ближайшего родственника - волка. И если лошадь никому не придет в голову кормить мясом, или, не дай Бог, в любимую машину с бензиновым двигателем залить солярку (накроется ведь!), то собакам часто предлагаются каша и овощи как основной рацион. А ведь именно по этой причине наши любимцы страдают многими хроническими заболеваниями.

  Плюс ко всему, какашка - не единственный продукт, производимый собаками. Двигательная энергия собаки - основной "продукт", потребляемый человеком. Кроме того что собака должна "красиво какать", радуя глаз и сердце хозяина, она должна резвиться, веселиться, работать на службе или в спорте - одним словом жить и передвигаться рядом с человеком, которому служит другом и слугой, и любимцем. Жить по возможности долго и не омрачать хозяйский кошелек бесконечными тратами на лечение.

• Читатели "Зоо Price"!
  Выбирая собаку, учтите, что она требует не только времени и любви, но и существенных материальных затрат. Правильно кормить собаку - дорого. И чем она крупнее, тем дороже. НЕ ПРИОБРЕТАЙТЕ КРУПНЫХ СОБАК, ЕСЛИ ВЫ СТЕСНЕНЫ В СРЕДСТВАХ!

  
  

  Дороже не в том смысле, что ее стоимость пропорционально возрастает с весом щенка, но в том, что крупные, гигантские породы собак требуют особого, особенно дорогого рациона. Кстати, маленькие породы собачек требуют большего количества еды в пропорции к весу. И очень качественной еды. Это закон природы. "Лилипутам" гораздо труднее поддерживать энергообмен, чем гигантам. Белый медведь в природе может есть раз в месяц. Колибри должна есть каждые пятнадцать минут. Так что, выбирая породу, не обольщайтесь "маленьким размерчиком". Хлопоты все равно будут большими. Желудочно-кишечный тракт и у сенбернара, и утой-терьера устроен абсолютно одинаково.

• Здоровье любой собаки зависит не только от качества продукта питания, потребляемого ею, но и от того, насколько этот продукт может быть расщеплен на доступные для клеток молекулы. Представьте всю сложность биохимических реакций, в результате которых произойдет разложение куска мяса на невидимые частицы. А если еще учесть и скорость процесса, то желудочно-кишечный тракт можно сравнить с отлаженным конвейером по переработке пищевых продуктов и доставке их во все клетки организма. Так что поломка в одном узле ведет к неисправности всего механизма.

  Ну что ж, пожалуй, небольшая экскурсия по основным достопримечательностям пищеварительной системы собаки будет полезна тем, кому здоровье любимой собаки не безразлично.

• Отправной узел - ротовая полость. Здесь мы долго не задержимся. Собака почти не разжевывает пищу, заглатывая достаточно большие куски. В отличие от человека, слюна собак не содержит ферментов, так что не принимает участие в первичной обработке пищи. Правда, она содержит множество минеральных солей. Минеральный состав слюны, по мнению некоторых ветврачей, влияетна образование зубного камня.

  - Марина, ротовая полость не всегда -отправной пункт. Иногда даже наоборот -конечный с "обратной стороны". В том смысле, что иногда... ну, вобщем, тошнит собаку иногда. Результаты этой тошноты тоже бывает разными... Выглядят по-разному, цвет имеют разный.

  - Нужно различать рвоту и срыгивание. Собака, в отличие от человека, срыгивает пищу без труда, и даже иногда абсолютно сознательно. Мать-сука срыгивает пищу щенкам. Это -инстинкт. Волк может заглотить 5-6 кг мяса за раз и, срыгнув излишек, припрятать и закопать "заначку" на черный день.

  Пожирание и срыгивание травы домашними собаками - такой же инстинкт очищения желудка от осевших в нем осколков костей, птичьих клювов, шерсти и прочей дряни. Маленький щенок в компании щенков может заглотить нежеванный кусок мяса и, отрыгнув его в укромном местечке, разжевать его уже с чувством, толком, расстановкой. Наконец, абсолютно здоровая собака (не накормленная вовремя по каким-то причинам) может отрыгнуть излишки желудочного сока. Этот... продукт обычно имеет вид вспененной желтоватой лужицы. Но если вспененные лужицы появляются на полу с пугающей регулярностью и в разное время суток, то это тревожный симптом и повод обратиться к ветеринару.

  - Симптом чего?

  - Симптом болезни. Хозяева должны взять заправило: лечить собаку должен врач, а дело хозяев - излагать врачу симптомы. Подробно. Поэтому в тонкости ветеринарного дела мы сегодня вдаваться не будем. Наконец, собственно рвота. Если рвота, особенно регулярная, изнуряющая, не вызвана укачиванием (в машине, самолете), то это несомненный повод для обращения к ветеринару. Рвота может быть и предвестником, и результатом заболевания.

  Существует и "нервическая" рвота, вызванная спазмом желудка в результате стресса.

  - Марина, обращаемся к фразе: "Собака не разжевывает пищу". А хозяева пугаются этого и помельче режут мяско.

  - У собаки, в отличие от животных-"травоедов", отсутствуют даже жевательные зубы с плоскими площадками для перетирания пищи. Крюкообразные клыки захватывают и удерживают добычу. Острые и очень мощные моляры разрывают мясо, дробят его на крупные куски, пригодные для проглатывания. И только. Не надо равняться на йогов, пережевывающих одну ложку риса девяносто девять раз. Кстати, почти абсолютное большинство взрослых собак предпочитают сухой корм с крупными гранулами, которые можно разгрызть, или мясо крупным куском, а не в виде фарша.

• Следующий пункт - желудок. Здесь переваривается основная часть белка. Учитывая его относительно большой размер (55-60% от общего объема пищеварительного тракта) и специфический набор ферментов, нетрудно дога даться, что это место прямо-таки создано для переваривания мяса. Добавим, что набивание его кашей и овощами приводит к хроническому гастриту (воспаление слизистой оболочки желудка) и нарушению выработки ферментов и желудочного сока. А значит, в следующий "узел" конвейера поступает "не тот Федот". Нельзя также постоянно кормить собаку низкокачественными протеинами с большим количеством соединительной ткани (хрящи, сухожилия, селезенка, легкие), растительным белком (пшеница, соя), так как большая часть белка не расщепляется и, соответственно, не всасывается, что в дальнейшем приводит к повышенному образованию аммиака и сероводорода (оба - сильные клеточные яды). Собаке приходится нейтрализовать их дорогостоящими обменными процессами в печени. Постоянная повышенная нагрузка довольно быстро приводит к патологическим изменениям этого важного органа. Кроме того, большое количество непереваренного белка вызывает дисбактериоз в толстом кишечнике.

  - Но из своей практики я знаю: собака или волк в природе с жадностью набивают желудок как раз не мясом, но, в первую очередь , требухой убитых жертв со всем содержимым. А потом они закусывают это дело мясом.

  - Никакого противоречия! В кишках убитых жертв трава и злаки практически переварены и тщательно обработаны ферментами. Это уже готовая для усвоения субстанция, мало напоминающая суп или кашу в кастрюле. Фактически, это несформированный навоз, поеданием которого хищники компенсируют нехватку собственных ферментов. Отсюда правило: если ваш пес с упорством маньяка ест чужие фекалии (человеческие, лошадиные) - его рацион категорически неправильно составлен!

  Такая собака - не "пищевой извращенец"-копрофаг*. Она лечится таким, внешне отвратительным образом! И виноват в этом, разумеется, хозяин собаки. Овсянка, бобовые, особенно - вредная перловка наблюдаются в какашке практически в неизмененном виде. Можете с таким же успехом кормить "для сытости" вашу собаку речным песком или опилками. Если необходимость вынуждает, то все-таки помните: крупы (рис, греча, иногда "геркулес") должны быть разварены, как и овощи,-притушены.

• Достопримечательность № 3 - тонкий кишечник. Здесь, в основном, происходит расщепление углеводов и жиров и всасывание питательных веществ. Усвояемость углеводов у собаки зависит от их качества и количества, и они не должны быть основой рациона. Большое количество углеводов содержат крупы. В основном для каш используются крахмальные крупы. Крахмалы же у собак усваиваются только при правильной предварительной обработке, чего, к сожалению, мы не может сделать в домашних условиях. Избыточное количество непереваренных углеводов перетекаете толстый кишечник, что часто приводит к брожению, повышенному газообразованию и поносу или кашеобразному калу. Избыток углеводов в пище провоцирует развитие сахарного диабета у собак.

  - Повышенное газообразование - это очень интересно... Рвоту мы уже обсудили, до какашки еще не дошли. Как раз где-то посередине между ними возникает "газообразование". Какие критерии существуют для качественной оценки газообразования?

  - В идеале здоровая собака почти не пукает. А если пукает, то неназойливо, негромко и незаметно для хозяина и его гостей за праздничным столом. Облака "благовоний", бурление в животе собаки, особенно звонкое - тревожный симптом, если ваша собака пукает часто и подозрительно зловонно. Никто из живущих на земле не пукает "цветочными ароматами", но даже противные запахи "пуканья" могут сильно различаться. Очень резкий, кислый, дрожжевой запах газов - либо косвенный признак заболевания, либо сигнал о неправильном рационе! Толковый ветеринар не постесняется вас спросить о том, часто ли или зловонно пукает ваша собака. Но путешествуем по пищеварительной системе дальше. Простите за каламбур.

• "Первые скрипки" тонкого кишечника - поджелудочная железа и печень. Они обеспечивают его необходимыми секретами и ферментами. Поджелудочная железа вырабатывает базисный секрет, содержащий необходимые для усвоения белка и углеводов ферменты. При неправильном соотношении и частой смене продуктов питания возможно развитие хронического вялотекущего панкреатита.

  Косвенными симптомами этого заболевания могут быть частые поносы, при которых стул собаки обычно имеет желтовато-бурый цвет с резким кислым запахом.

  - Какашка - не пуканье. Ты, Марина, предлагаешь не только разглядывать какашку, но и... нюхать? Для этого надо, как минимум, нагнуться...

  - Мои клиенты иногда с удивлением, иногда с испугом смотрят на то, как я, напялив резиновые перчатки, изучаю принесенную мне для анализа какашку. В какашке все важно - и консистенция, и цвет, и, извините, запах. Это три кита, дающие представление о "конечном продукте". И каждое из этих трех составляющих весьма информативно для опытного врача-диетолога. В идеале стул собаки имеет цвет печеночного паштета или, другими словами, насыщенный коричневый цвет. Вариации цветов этого "паштета" имеют научное обоснование и обусловлены окраской ферментов и секретов, обрабатывающих эту какашку еще тогда, когда она находится в ЖКТ.* Но дальше:

• Печень обезвреживает вредные для организма вещества.
  Печень вырабатывает желчные кислоты, необходимые для расщепления жира. Большое количество необработанного жира, поступившего в ЖКТ, часто бывает причиной диареи (поносов). При заболеваниях печени кал бесцветен. Запор может чередоваться поносом.

  - Поточнее, пожалуйста. Обесцвечен -слишком неинформативно.

  - Буквально обесцвечен. Какашка, как в черно-белом кино, - светлая и не цветная. Как цемент. Блекло-серая, "мертвенная", бледная. Сразу отступление: если по недосмотру собака съела трубчатые кости с пористой внутренней структурой, то ее кал может иметь вид твердого, сухого, серого спрессованного вещества. Такая какашка падает на асфальт со слышимым звуком. Но такой стул бывает обычно однократно. Мы же говорим о заболеваниях печени - гепатитах. И тогда обесцвеченный кал может иметь разнообразную консистенцию, но будет, как правило, обесцвеченным на протяжении длительного времени.

• Последний пункт нашего путешествия - толстый кишечник. Здесь организмом предлагается "экологическая ниша" типичным бактериям, которые сосуществуют с организмом собаки на взаимовыгодных условиях. Пищу они получают, расщепляя часть иначе не перевариваемых веществ (например, клетчатку), и с помощью продуктов их обмена (витаминов, жирных кислот) снабжают собаку жизненно необходимыми веществами. Вид клетчатки влияет на скорость продвижения содержимого кишечника. Быстро ферментируется клетчатка - возникает диарея. Медленно - наблюдается запор. Умеренно (каки положено) ферментируемая клетчатка обеспечивает оптимальную консистенцию фекалий.

  НУ ВОТ МЫ И ДОБРАЛИСЬ ДО ГЛАВНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО СУБСТРАТА-ПРАВИЛЬНОЙ КАКАШКИ.

  В здоровом теле... формируется здоровая какашка. Она хорошо оформлена, без видимых включений, не пачкает шерсть, гладкая, с влажным блеском, темно-коричневого цвета, умеренного запаха и небольшого объема. Дефекация 1-3 раза в день.

  - Марина, по пунктам: хорошо оформлена может быть и стенгазета, и квартира-музей. Опиши, насколько возможно, правильное оформление какашки. Ее вид?

  - Вид колбаски равного по всей длине диаметра, соответствующего диаметру ануса* собаки. Особо отличная "колбаска", приземлившись вертикально, сохраняет свою форму некоторое время. Если из собаки порознь выпадают "нарезанные", плотные кружочки этой самой "колбаски", то, скорее всего, в рационе недостаточно клетчатки. Влажный блеск говорит о правильном ферментировании клетчатки.

• Существуют следующие отклонения от научно-обоснованной нормы:
  А. Оформленная какашка, но сверху - последний, так сказать, штрих - жидкая каша. Дисбактериоз. Возможно инфекционное заболевание.
  Б. Оформленная какашка, но со слизью. Иногда слизь с кровью. Бывает при заболеваниях толстого кишечника и при глистной инвазии, а также при скармливании мясных продуктов с большим количеством соединительной ткани (жил и т. п.).
  В. Кашицеобразная от коричневого до желтого цвета с видимыми включениями непереваренной пищи с кислым запахом. Дефекация 2-5 раз в день. Категорически неправильный рацион.
  Г. Рассыпчатая, сухая, твердая какашка с беловатым налетом 1 раз в сутки - исключить из рациона кости, хрящи и жилистое мясо!

  Вид этих вариантов должен заставить вас насторожиться и проконсультироваться с диетологом. "Что-то в консерватории менять надо!" - как говорил Жванецкий.

• ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ! СРОЧНО К ВРАЧУ!
  А. Жидкая, коричневая или зеленовато-коричневая лужа - такие фекалии в сочетании с рвотой бывают в начале очень опасных вирусных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
  Б. Сильный водянистый понос, обычно со слизью и кровянистыми прожилками.
  В. Отсутствие стула более суток в сочетании с рвотой или при частичном сохранении аппетита. Что-то вкусненькое собака ест, но обычного аппетита нет.

  - Марина, правда, что ветврачи узнают энтерит по запаху фекалий?

  - К сожалению, да. Кто обонял этот запах хоть раз, никогда и ни с чем его не спутает. Описать это резкое и специфическое зловоние невозможно. Энтерит - смертельно опасное заболевание, и запах (даже если фекалии уже убраны) сохраняется еще несколько часов.

• Для получения безупречной по форме и содержанию какашки необходимо:
  1. Соблюдать правильное соотношение питательных веществ (белок, жир, углеводы, витамины, минералы) с точки зрения науки и научных фактов, а не с точки зрения "всезнаек-собачников".
  2. Использовать высококачественные продукты с хорошей усвояемостью, рекомендованные диетологами-ветеринарами, а не соседями-гурманами или вегетарианцами-экспериментаторами.

  - Марина, как научиться обывателям составлять рационы?

  - Если обыватель может и хочет научиться, он изучит рекомендуемые рационы, таблицы качественных оценок разных продуктов питания и т. п. И если не на первой собаке, то на второй или третьей научится. Если же на это нет времени и сил, то я рекомендую готовые рационы -сухие корма. Может быть, "керамзит" не кажется аппетитным кормом владельцу - человеку, но, уверяю вас, хороший, качественный корм суперпремиум-класса - это гарантия того, что вы не угробите здоровье собаки.

  Еще одно правило: вне зависимости от толщины вашего кошелька всегда приобретайте лучшее из того, что можете себе позволить! Не ленитесь читать специальную литературу по диетологии. Для "натуралов" два последних ЦУ.

• Даже если вы стеснены в средствах, старайтесь кормить собаку однообразно (не "балуйте" ее "в меру сил": сегодня - куриной головкой, завтра - корочками от сыра и т. п.). Набор продуктов питания должен быть постоянным. Тогда организм собаки сможет "настроиться на волну". А может и "расстроиться", если вы пренебрежете этим правилом.
  Исключите из рациона бульоны, молоко, кости - навсегда!

  И тогда прекрасного качества конечный продукт пищеварения и его непосредственный производитель будут радовать глаз и ваше любящее сердце.

Автор Елена Типикина
Источник: www.peki-taki.com

К сожалению, в последнее время "маятник отношений" между человеком и животными, которые называются "собаки" в нашей странен аходится в положении "собаки". Т.е. пока преобладает мнение, что "трогать собаку не моги". Никакую и ни при каких обстоятельствах. Пусть она рассадник заразы, подвержена бешенству, плодится неконтролируемо и чрезвычайно опасна и т.д. - истреблять их и вообще принимать к ним какие либо меры - "негуманно", "бесчеловечно" и все такое.

И это при том, что мясокомбинаты ( и следовательно, скотобойни) работают на всю мощь и строятся новые (коров и свиней никтоне жалеет, более того, их мясо идет на корм собакам), при том, что число бродячих псов, потенциальных и реальных источников заразы увеличивается угрожающими темпами, при том, что число укушенных составляет тысячи человек, включая загрызенных насмерть, при том, что на "борьбу по очистке" тратятся огромные деньги (а реально разворовываются).

Да-а... здорово напугал нас М.Булгаков своим Шариковым, работавшим в "отделе очистки", прямо выработал врожденный рефлекс ненависти к тем, кто занимается отловом бродячих животных и стремится защитить нас от инфекций и нападения бешенных и полубешенных собак. Если врач-эпидемиолог почти герой, то человек, который очищает город отцелых колоний этих микробов и их носителей (а бешенство, кстати, неизлечимо и это всегда 100% летальный исход) - это "негодяй", "живодер" и пр. Очевидно, должно произойти что-то экстраординарное, например, бродячие собаки покусают Лужкова или его многочисленных детей, или какого другого крупного чиновника. Тогда мозги "защитников бродячих животных" быстро будут поставлены на место соответствующей директивой, маятник качнется в другую сторону, и граждане получат несколько лет передышки от этого полубешенной бродячей своры.

Новейшее "изобретение" гуманного метода борьбы - через стерилизацию, не дает никаких результатов (кроме возможности отмыватьденьги - поди проверь, стерилизованный этот кобель или нет). Собака также хочет есть, так же агрессивна, так же может заразиться бешенством, также напасть на человека. Не проще ли просто, сделать ей укол и она уснет вскоре навсегда и без боли, видя свои счастливые собачьи сны? Это же и дешевле будет обходиться. Аргументы за то, что бродячие собаки регулируют поголовье крыс, отъедая энное их количество просто смешны. За последний год, по данным СЭС, число крыс выросло в три (!) раза.Спасибо вам, полоумные сердобольные старушки, за наше счастливую собачью долю. Нас перестали отлавливать, но и крыс ловить мы все равно не будем. За ними гоняться надо. А на помойках, содержимое которых вывозится не по обстоятельствам, по мере наполнения контейнеров, а по Его Величество Графику, Богом нам данному и подписанному Самим (а посему неизменному на века), жратвы всем хватит. И нам, и крысам. Голод пережили, а уж изобилие как-нибудь переживем...

Но пока этого не произошло (а произойти может разве что случайно), граждане вынуждены обороняться подручными способами. Ниже я постараюсь изложить некоторые наработки в этой области и свои соображения.

Вы, хотите того или нет, так или иначе, вступаете вконтакт с собаками. Бродячие собаки, если только они не прикормлены в вашем дворе, представляют опасность в двух случаях. Когда они бешенные и кидаются на все что движется, и когда они сбиваются в стаи более десятка псов с сильным вожаком во главе. К счастью, эти явления достаточно публичные и существующие во времени недолго. Хорошо ли, плохо ли, рано или поздно, и те и другие будут истреблены или рассеяны. Но, к сожалению, это наиболее опасные случаи. Даже единственный укус бешеной собаки или нападение своры псов - это весьма вероятная возможность быстро и мучительно закончить свою жизнь либо в клинике, либо непосредственно на месте нападения.

"Знакомые" собаки. Это собаки ваших соседей по дому, подъезду. Т.е. те, с которыми вы сталкиваетесь достаточно регулярно во дворе и даже лифте.

"Незнакомые" собаки. Те собаки, с которыми вы сталкиваетесь повремя прогулок по парку, совершения пробежек, и других ситуациях. Возможно, вы их видите первый и последний раз.

Подобное разделения я ввел потому, что она предусматривает различные модели вашего поведения.

Собаки - животные стайные, с четкой иерархической структурой стаи. Вожак и подчиненные. Любое неповиновение наказывается быстро и жестоко, иногда смертью. Поэтому и в отношениях с собаками следует опираться на психологию собак - она всегда хочет занять место вожака, если есть хоть малейший шанс это сделать. Такова природа.
Отсюда следуют такие выводы:

• Никогда не заискивайте перед собакой, пытаясь купить ее расположение лаской. Не верьте этим бредням дрессировщиков про "любовь к животным". Заставить животное делать то, что оно не делало ближайшие 5 миллионов лет можно либо страхом наказания, если не сделаешь, либо желанием заполучить еду (т.е. голодом). Некоторое исключение составляют дельфины, но там все по-другому. Если вы заискиваете перед собакой (даже своей), она тут же поймет, что Хозяин - она. И переубедить ее в обратном будет практически невозможно.
• Если контакт разовый, и вы никак не хотите позиционировать себя по отношению к ней, ведите себя как существо из другого мира. Например, птица на дереве. Т.е. продемонстрируйте собаке, что ваши с ней жизненные пути никак не пересекаются. Иными словами - не обращайтена нее никакого внимания (или хотя бы делайте вид). Не смотрите ей вглаза, не оборачивайтесь в ее сторону (если собака проявляет к вам интерес издалека, наблюдайте боковым зрением). Она - пустое место, а вы заняты своими делами. Тогда и она не будет считать, что вы посягаете на ее территорию, ее место в стае, не хотите отнять ее добычу.

Собаки - прекрасные телепаты. Они хорошо чувствуют ваше настроение и состояние, наличие адреналина в вашей крови. Но и адреналин бывает разный. Есть адреналин страха - Вы готовая жертва, Вы боитесь собаку, и вы уже готовы ей починиться. А есть адреналин победы,тот, что присутствует в крови победителя, тот, что дарит ощущения восторга.

Не бойтесь собак. Собаки бывают натасканные на человека (их ничтожное число среди тех, с кем вы контачите) и Ненатасканные. Натаскать собакуна человека - это очень дорогое удовольствие и идут на это либо совсем отмороженные владельцы бойцовых собак, либо спецслужбы. Вторых, впрочем, вам опасаться не стоит. Если уж до этого дойдет, то нападение этой собаки - семечки по сравнению с дальнейшими вашими проблемами. Ктому же их натаскивают на задержание, а не на истребление и загрызание до смерти.

Не натасканные собаки не имеют навыков нападения на человека. Серьезные увечья возможны лишь случайно - собака укусила за ногу - вы упали, стукнулись головой об асфальт. Обычно все заканчивается укусами ног, рук, изредка торса, лица.

Люди так же бывают подготовленными и неподготовленными к обороне от собак. Худший вариант - нападение натасканной на человека собаки на неподготовленного человека или ребенка. Вероятность летального исходадля человека весьма высока. Наилучший для человека вариант - подготовленный человек и неподготовленная собака. Вероятность летального исхода для собаки почти 100%..

Если оба "контактера" неподготовлены, то до драки дело, как правило, недоходит. Укус будет, скорее всего, разовым и случайным. Скорее всего, все закончится лаем и криками.

При конфликте между натасканной собакой и подготовленным человеком практически всегда побеждает человек, хотя зачастую и с большими потерями.

Следовательно, лучше всегда быть подготовленным к бою с собакой. Даже элементарная подготовка многократно повышает ваши шансы на выход из боя без серьезных повреждений своего организма, не говоря уже о выживании. Как говорится, будь готов. Хочешь мира - готовься к войне.

Нападение собаки на человека (если это не специальная служебная собака и не по приказу хозяина), явление все же редкое. В 99% случаев все заканчивается злобным лаем и взаимными угрозами. Но если вы не хотите выигрывать в эту лотерею - не покупайте лотерейных билетов.

Никогда не дразните собак, не кричите, не замахивайтесь на нее, не провоцируйте ее на агрессию. Так же нельзя подкрадываться, внезапно и громко обращаться к ее хозяину, вести себя агрессивно, делать резкие движения. Не пытайтесь отдавать собаке команды. Тем самым вы претендуете на место Хозяина, которого она защищает. Любое из этих действий для собаки означает нападение на нее, хозяина, территорию. И, разумеется, вызовет ответную оборонительную реакцию.

Не надейтесь запугать собаку, особенно если она с хозяином. Запугать можно только забитую одиночную бродячую собаку. Она и так наверняка много претерпела от людей и сама не захочет вступать с ними лишний раз в контакт. Пса "с хозяином" запугать чрезвычайно трудно, хлеб свой, как сторож и охранник, он будет отрабатывать до конца. Проще его убить или вывести из строя другим способом, чем запугать.

Поэтому лучший способ избежать конфликта - не провоцировать его самому.

Если Вы видите, что стая разлеглась посреди дороги - лучше перейти спокойно и загодя на другую сторону. Не надо пытаться занять место вожака этой стаи. Не испытывайте судьбу и не тащите лотерейных билетов. Раз стая лежит, а не рыщет, значит, она не на охоте.

Если это невозможно и разойтись невозможно, возможны два варианта поведения. Один из них - продемонстрировать полное к ним равнодушие. Однако тут возможно совершенно немотивированное нападение с их стороны. Мало что им покажется. Идти сквозь стаю собак удовольствие малоприятное.

Пожалуй, это единственный способ, когда есть резон начать войну первому. Еще на подходе следует закричать на собак громким и низким голосом, напоминающем рычание. Собака - животное, хотя она и различает членораздельную речь, но она реагирует на интонацию. Если вы начинаете с угроз ("рычания"), значит Вы готовы к бою. И если ей нечего тут защищать - она (они) скорее всего, отступят даже после крика.

Следует демонстративно показать собакам, что вы вооружены - поднимите (или сделайте вид, что поднимаете) с земли палку, ветку, камень. Собаки наверняка имеют неприятный опыт контактов с этими предметами и не хотят рецидивов. Если позволяет дистанция, можно даже кинуть камень в сторону стаи, продемонстрировав серьезность своих намерений.

Лучше всего действительно реально познакомиться с ними. Вам с ними придется жить, как говорится, т.е. сталкиваться постоянно. Т.е.спокойным голосом заговорить с хозяином о погоде, его машине, спросить совета о собаке же (даже если вы ненавидите этот блошиный мешок). Сказать несколько комплиментов в сторону хозяина и ее самой. В общем, сделать так, что бы она вас понюхала, запомнила вас и тембр вашего голоса. Причем важна доброжелательная атмосфера первого знакомства. "Друг хозяина - мой друг (хотя и не хозяин)". Такая очная ставка многократно снизит вероятность конфликта между вами и собакой. Но никогда не снизит ее до нуля, иногда собаки нападают даже на собственных хозяев, поэтому надо все равно быть на чеку и чувствовать настроение собаки.

Этот контингент наиболее опасен, поскольку он "с хозяином", "при исполнении", может быть натаскан и т.д. Некоторым "любителям собак" - моральным уродам, даже нравится, что его собаку боятся все окружающие.

Здесь лучше всего не провоцировать конфликт. См. общие рекомендации. Ведите себя независимо, не посягайте на их интересы, не предъявляйте претензий. Даже если конфликт все же произойдет, правда будет на вашей стороне, не вы были инициатором, что почти гарантирует победу при судебном разбирательстве.

Учите "матчасть". Собака - сильное мускулистое животное, весом несколько десятков килограмм. Основное ее оружие - зубы и клыки. Собака- не кошка, когтями не дерет. Типовое поведение собаки при нападении - прыжок, опрокидывание противника, с последующим кусанием. Некоторые стараются вцепиться в горло, некоторые наносят множественные укусы, стараясь вырвать куски мяса. Это что касается натасканной собаки. Они научены уворачиваться от ударов, весьма изворотливы и подвижны.

У собаки не так много уязвимых мест, но они есть. И если их знать, можно быстро нейтрализовать любую собаку, особенно применяя различное "оружие".

Самое неправильное в драке с собакой - это страх перед ней и пассивная оборона (упасть, закрыть голову руками и т.д.) - в этом случае вы точно пострадаете и сильнее, нежели активно обороняясь.

Итак, какие места на теле собаки наиболее уязвимы. Это, прежде всего, кончик носа, переносица, затылочная часть и темечко за ушами, солнечное сплетение, ребра, суставы лап, копчик. К уязвимым местам можно отнести также глаза, ноздри (нюх), слизистые оболочки, гениталии. На этиуязвимые места и надо воздействовать, механически (кулаком, пальцами, подручными предметами (камни, палки, ветки, пыль, грязь), заранее приготовленным оружием.

Следует учитывать, что натасканные собаки и собаки отдельных пород (бойцовые) приучены к боли и на болевой контроль взять их очень трудно. Поэтому следует выводить их из строя просто механически - не делать вид, что ломаешь лапу, а действительно ее ломать. Не давить коленом наребра собаки, а прыгать всей своей массой. Ваша цель - УБИТЬ собаку, а не прогнать ее или "наказать". Она уже переступила порог дозволенного и должна быть уничтожена. По крайней мере, она не остановится и будет нападать даже на мертвого человека (она не знает, мертвый он или живой), поэтому вы действительно деретесь насмерть. И не по виртуальному.

Некоторые психологи утверждают, что многим людям психологически тяжело сражаться с собаками. Равно как большинство людей испытывают брезгливость и чувство омерзения если на них упадет паук или таракан и мгновенное желание их убить (хотя в наших краях это - безобиднейшие насекомые, а пауки - вообще полезные), так и в драке между собакой и человеком, человек не знает, как драться с собакой. Поэтому основная модель его поведения - пассивная оборона - закрыться, убежать, свестисвои потери к минимуму. Собака же имеет полное и подавляющее моральное превосходство в таком бою и выходит их него вообще без каких либопотерь и победителем.

Что бы победить собаку морально, представьте, что это маленький злобныйчеловек-карлик с острыми зубами, который будет кусаться, который причинил вам много зла. Но вы должны (и главное имеете все шансы) его убить.

Морально вы должны быть готовы к тому, что, скорее всего, без укусов не обойдется. Также будет испорчена часть одежды. Но потери в любом случае будут меньше, нежели вы сразу сдадитесь на милость победителю. А если победителем будете вы, то дальше начнутся проблему у хозяина собаки. Нестесняйтесь в оценке своего морального и физического ущерба.

Представьте себе сцену, как вы ломаете ей лапы, ребра, душите ее коленом, рвете ее на части, ее кровь течет рекой, она визжит и стремиться убежать. Таким образом, вы сами морально подготовитесь к бою, а собаки - телепаты, тоже "увидят" эту картинку своего нерадостного будущего. Ведите себя как Тарзан, демонстрируйте абсолютную решительность и готовность вступить в бой немедленно. Впрысните себе в кровь адреналин Победителя. Причем надо кричать это громко и злобным рычащим голосом "А-а-аЫ-ы-ы! Что я с тобой сделаю! Какя ждал этого момента! Ну наконец-то! Сейчас ты узнаешь, что такое Боль!" Кричите что угодно, но кричите "страшно".

Кроме психологического воздействия на собаку эти крики привлекут окружающих. А хозяину собаки совсем не улыбается иметь стольких свидетелей. Поэтому он предпримет все усилия к предотвращению конфликта.

Еще одним психологическим оружием является ваше поведение. Собак натаскивают НАПАДАТЬ на человека и защищаться от его ответных действий. Ненатасканные собаки действуют инстинктивно, как на охоте. И на охотеона именно так и действует - настигают добычу, прыгают, опрокидывают ее навзничь и рвут или перегрызают горло. Ее природа этому миллионы лет учила.

Другая модель поведения - жертва останавливается и начинает обороняться. Тогда стая обступает ее кольцом, и нападают те псы, что находятся со спины. В нашем случае стаи нет, и вы всегда лицом к лицу.

Что следует из анализа поведения собаки во время атаки? Надо вести себя НЕСТАНДАРТНО, не так, как ожидает она. В самом опасном случае - собаку натаскивают на человека. Ведите себя НЕ КАК ЧЕЛОВЕК, а как необычное животное.

Никогда не ведите себя пассивно, падая и закрываясь руками.

Никогда не следует убегать - все равно не убежите, собака бегает в 5 раз быстрее человека. Исключение составляет случай, когда есть возможность гарантированно оказаться вне досягаемости собаки. Например - быстро залезть на ветвистое дерево, забраться по лестнице, войти вводу по пояс.

Кстати, собака в воде весьма беззащитна. Вы то стоите на грунте, а она плывет. Достаточно увернуться хотя бы один раз, схватить ее за шерсть, навалиться на нее и нырнуть вместе с ней или пригнуться так, что бы ееморда была в воде. Через минуту все закончится. Проще говоря, если она бросится за вами в воду - утопить собаку при желании проще простого.

Если возможности укрыться нет, то следует занять оборону, или даже атаковать ее самому. Например, побежать ей навстречу, страшно крича, снимая с себя куртку (пальто), размахивая подручными предметами (зонтиком, сумкой, портфелем). Тогда собака из охотника превращается в дичь, что для нее незнакомо, ее этому не учили. Начинают работать другие инстинкты - самосохранения. Даже если собака не испугается, и будет продолжать бежать на вас, не останавливайтесь. Если она прыгнет - увернитесь и вдогонку дайте ей хорошего пинка в пах или под хвост, ударьте кулаком по затылку сверху вниз. Промах во время прыжка у собаки - сильнейший стресс, резко снижающий ее самооценку - она уже проиграла один раунд. Главное - не дать ей сбить вас с ног во время прыжка засчет своей кинетической энергии. Но если она после этого неотказывается от активной формы нападения, партия переходит в эндшпиль.

Вам необходимо продолжать неадекватное поведение, которого не ожидает собака. Сразу надо принять устойчивую позу и развернуться к собаке боком. Голову нагните вниз и прикройте горло подбородком. Если есть возможность - снимите пальто, куртку и используйте их для того, что бы занять пасть собаки или накинуть ей на голову, ослепить ее. При этом надо бить, бить, и бить по уязвимым точкам. Если вам удалось повалить собаку - лежачая собака не боец. Прыгайте на нее всем телом и коленкой вперед, на грудь, позвоночник. Если удастся запрокинуть голову собаки назад - ударьте кулаком в основание черепа и сломайте ей хребет.

Если вы не крупный человек, а собака достаточно крупная, можно даже стать на одно или два колена для устойчивости (но только после прыжка собаки). Тем самым вы станете устойчивее и выведете из под удара свои ноги - самую незащищенную часть тела.

Большую роль играет возможность нарушения оптической связи между хозяином и собакой. Без визуального контакта со своим хозяином она чувствует себя куда менее уверенно. Поэтому, если есть возможность, увлеките ее за собой к кустарник, за деревья, за угол, и т.п. Собака тут же потеряет стимул к продолжению боя. Территория наверняка не ее, хозяина тоже не видно, вы не дичь... За что бороться? В большинстве случаев она постарается выйти из бою.

В бою следует применять различные виды "оружия". Как говорят в Англии - не так важно, что у тебя есть. Важно как эффективно ты это используешь. Теперь об "оружии".

Собаки имеют непревзойденный нюх. Он же - самое слабое их место. Если заставить ее понюхать НЕЧТО, то и охота к драке у нее пропадает почти мгновенно и независимо от ее желания.

На собак практически не действуют различные нервно-паралитические газы из баллончиков "для людей". Зато отменный эффект дают перечный или горчичные газы. Поэтому приобретайте только такие баллончики или патроны к газовому оружию. Применять газовое оружие против собак можно с любого расстояния. Собака, попадая в облако такого газа, дезориентируется весьма быстро. А уж если вам удастся послать струю в ноздри - война заканчивается немедленно. У этой твари сразу возникают другие проблемы, более важные, нежели вы.

Во время войны работники СМЕРШ использовали самодельную смесь (т.н. Кайенскую смесь) для нейтрализации собак. Состоит она из смеси молотого черного перца и табака в соотношении 50/50. При покупке табака выбирайте самый вонючий. И перец, и табак дополнительно перемалываются до пылеобразного состояния (например кофемолкой). Можно также добавитьи порошок горчицы. Эта "пыль" прекрасно липнет и оседает на любойвлажной слизистой - носу, ноздрях, пасти, глазах и вызывает нестерпимое жжение, причем с нарастающим эффектом. И в отличии от газа, который улетучивается, пыль удаляется только механическим путем - промыванием. Т.е. собака нейтрализована минимум на несколько часов плюс дальнейшее лечение. А если она вдохнет ее достаточное количество, до состояния ожога дыхательных путей, с попаданием в бронхи и легкие, то вероятен и летальный исход. Причем конец будет чрезвычайно мучительным.

Хранить такую смесь надо в пластиковом цилиндрическом стаканчике. В наружном кармане. Причем крышка должна быть одновременно и плотной и сниматься мгновенно и одной рукой, например, большим пальцем. Идеально подходят флакончики из под витаминов.

Отработайте процедуру выхватывание флакончика из верхних нагрудныхкарманов и сбрасывание крышки. См. тренировка и другое оружие.

Можно также изготовить и порошковые гранаты. Для этого берется новогодняя хлопушка. Она аккуратно разбирается со стороны выбросаконфетти. Вместо конфетти засыпается кайенская смесь и хлопушказаклеивается. Шнур удлиняется до 30-40 сантиметров. Если вы ожидаете "контакта", то заранее свободный конец шнура привязывается к петле вкармане, ремню и т.д. Тогда привести в действие эту мини-пушку можно будет одной рукой. Вынул - направил - дернул в сторону противника. Происходит выстрел с выбросом смеси на 1-1,5 метра. Следует помнить,что у хлопушек невысокая надежность.

Собаки, особенно тренированные, не боятся звуков выстрелов. Да и нетренированных напугать отвлеченным громким звуком трудно. Другое дело -  стрельнуть ей прямо в ухо. Мой дед таким образом забивал кабанов. Свинью не кормили день, затем давали жидкую еду. Ее в это время ничего больше не интересовало. Дед спокойно вкладывал свинье в ухо ствол ружьяс холостым патроном и стрелял. Смерть всегда была мгновенной. От болевого шока и кровоизлияния в мозг.

В продаже есть различные пугачи и устройства для стрельбы газовыми или шумовыми патронами. Заняв левой рукой пасть собаки, вставьте ствол вухо и стрельните. Собака - покойник.

В принципе, можно использовать и большие петарды, но не для шума, а сделав из них газовые гранаты. Для этого приготавливается кайенская смесь, вокруг петарды выклеивается небольшой бумажный кожух, кудаза сыпается смесь (примерно одна чайная ложка). Кожух заклеивается.

При взрыве петарды образуется взвесь из перца и табака, пороха.

Единственный недостаток - у петард невысокая надежность и их трудно привести в действие, если не предпринять специальных мер.

Следует использовать петарды с зажигательной головкой (чиркнул окоробок - бросил - через несколько секунд взрыв), а не со шнуром.

Это, как вы догадываетесь, электрические разрядники. Поскольку у собаки толстая шерсть и густой подшерсток, следует немного доработать разрядник, если вы планируете применять его против собак. Надонарастить иголки контактов до 3-5 сантиметров. По счастью, большинствозлобных собак короткошерстные и проникнуть сквозь их мех контактамразрядника не составляет труда. Если вы имеете разрядник свыстреливаемыми контактами, стреляйте только наверняка, в упор.Основное место электроудара - шея и грудь.

В продаже имеются сигнальные патроны типа "Факел". Это специальныйсостав в корпусе, напоминающем маленькую гранату. Принцип действия каку хлопушки - "дерни, деточка, за веревочку..." После срабатыванияпатрон в течении минуты выбрасывает факел ослепительного пламени длинойсантиметров 30-50. Если вы удлините шнур до 20-30 см надежным шнуром, асам патрон будете носить в доступном месте, то привести его в действие- полсекунды и одной рукой. После рывка патрон превращается вмини-огнемет. И я не знаю такого зверя, который бы выдержал напорпламени больше чем секунду. Пускать в действие это оружие стоит, толькоесли собака вступила с вами в контакт.

Хочу отметить, что для горения этому патрону не требуется воздуха - онгорит даже под водой. Поэтому ему не страшен ни ветер, ни дождь. Но, ксожалению, патрон одноразовый. И его действие нельзя остановить.

В качестве огнемета может выступать и газовая зажигалка. Однажды мнепопалась китайская зажигалка (бракованная), которая давала язык пламенидлиной сантиметров 20. Ну чем не огнемет? Подпалить морду агрессоруможно запросто.

Помните Маугли? Его сражение с Шерханом? "Сказка ложь, да в ней намек,добрым молодцам урок" (это уже Пушкин). Достаточно много бытовыхпредметов имеют двойное назначение и могут выступать в качестве"железного зуба" - холодного оружия. При этом у милиции не можетвозникнуть к вам никаких претензий. Между тем, они с легкостьюпроникнут в шею собаки.

В первую очередь, это:

• Авторучка. Пусть она будет не пластмассовая китайская трубочка, а металлическая, из стали, с заостренным концом.
• Расческа. Пусть она будет с длинной тонкой заостренной ручкой. А-ля стилет.
• Отвертка. Лопаточкой или крестом. Любая с длиной стержня сантиметров 10.
• Гвоздь. Длиной 150-200 мм.

И так далее. Главное - носить этот "зуб" в таком месте, откуда его можно извлечь за полсекунды.

Достаточно оптимальное оружие представляет собой... пестик от ступки,для растирания. Из фаянса или металла. Он значительно усиливает ударкулаком, а если бить сверху вниз (что естественно в бою с собакой),пролом черепа, сломанные ребра или перелом позвоночника практическигарантированы.

Это может быть камень, палка, кусок асфальта, листва, пыль, грязь.Никакой из этих предметов не следует кидать. Особенно если он один.Камень зажмите в кулаке - удар им будет куда болезненней, нежели простокулаком. Палкой можно держать собаку на расстоянии, а при контакте - еюможно сломать собаке позвоночник или ткнуть в глаз, пасть, в пах.Охапку листвы можно сунуть собаке в пасть, в морду. Вреда ей выпричините немного, на вы выиграете время, сможете принять болееустойчивую позу, занять выгодную позицию. Пылью и грязью можно засоритьглаза, нос, заставить ее чихать. Только применять их надо "в упор", приконтакте с мордой собаки.

Из подручных предметов имеющихся при вас, могут быть зонтик, пакет,сумка, одежда...Не стоит действовать зонтиком, как дубинкой, это не эффективно. Зонтикзначительно лучше работает как щит. Раскрывайте и закрывайте его -собака не понимает сущности вещей. Для нее и бумага - непреодолимаяпреграда, если она не видит цели. А внезапно изменяющиесягеометрические размеры жертвы просто сбивают ее с толку. Вспомниминков, майя и ацтеков. Когда они впервые увидели всадника на лошади,они думали, что это такое полуживотное, получеловек. И приходили в ужастогда, когда всадник спешивался - животное разделялось. Собака (любая)просто пугается, если перед ней внезапно распахивается купол зонта.

Сумкой можно "занять" пасть собаки. Если ей бить по морде, по носу,собака рефлекторно будет стремиться ее укусить. Дайте ей схватитьсумку. Когда она схватит ее - тяните на себя изо всех сил. Собака будетстараться ее удержать. Отведите сумку в сторону, отвлеките внимание иударьте собаку ногой. Если есть возможность - опрокиньте собаку,упадите на нее всем телом.

Если удастся снять куртку или пальто - используйте ее для отвлечениясобаки, как щит. Постарайтесь набросить пальто на собаку, ослепить ее изатруднить ей перемещение. Если вам это удалось - обрушивайтесь на неевсей своей массой. Если снять пальто целиком не удалось, постарайтесьосвободить наполовину левый рукав. Используйте его как "подставку", чтобы занять пасть собаки. Правой, свободной рукой можно наносить удары.

Если собаки "под рукой" нет, тренируйтесь без нее. Если стесняетесь -на даче в открытом поле, в лесу. В конце концов, просто отработка удара- уже великое дело. Бить больно тоже надо уметь. Если вы тренируетесьне один, роль собаки может исполнять напарник (поочередно).

В любом случае, вы должны быть морально готовы к бою с собакой. Многиелюди просто цепенеют, если собака на них набрасывается и переходят вглухую оборону, которая заключается в уворачивании от собаки и жалобныхкриках. Они даже не помышляют об активной обороне, не говоря уже онападении.

Запомните, подготовленный человек может убить собаку или по крайнеймере нейтрализовать нокаутом, почти мгновенно. Например, встречнымударом кулака в нос, по затылку, в переносицу. Может взять ее наболевой контроль одновременным ударом пальцами по глазам, ударом всолнечное сплетение, заткнуть или вырвать ей пальцами ноздри. Собака жеможет взять под контроль человека в редких случаях, и то, если оннеподготовлен абсолютно.

Поэтому вы должны быть морально сильнее собаки, чувствовать себяхозяином положения. Собаки это тоже чувствуют. Вашей идеологией должнобыть "Я с тобой сделаю все, что хочу, а ты со мной только то, что ятебе позволю".

Пристроить потомство домашнего любимца почти всегда проблематично, особенно если любимец - безродная дворняга. Но все же находятся особые добрые руки. Берут оптом, но требуют доплаты.

- Щенки маленькие, две недели всего. Вот 4 щеночка. Хотелось бы куда-нибудь в добрые руки пристроить. Сказали, что вы можете помочь.

- Сколько у вас щенков?

- Четыре.

- По тысяче рублей за щенка возьму.

- Тысячу рублей за щенка? Хорошо, я согласен.

Вот так маленький щенок попадает в большой нелегальный бизнес. Правда, хозяину об этом не рассказывают. Он просто отдает деньги, и душа за животное уже не болит. Мария Ларионова представляется владелицей домашнего приюта. За 4 тысячи рублей обещает щенкам счастливое будущее в новой семье. "Я люблю их! Людям отдаю! Чтоб люди их могли любить, а не издеваться", - уверяет женщина.

На деле благотворительница с новой партией животных отправляется к метро просить подаяния. Таких как она в Москве десятки. Их называют коробочниками. Наготове дежурная пачка корма, которая не меняется неделями, и слезный рассказ о нелегкой судьбе питомцев.

- А у вас они откуда?

- И мои рожаются, и подбираю...

О щедрой субсидии, полученной от бывших хозяев котят и щенков, бабушка, конечно, умалчивает, иначе ее история не вызовет жалости. Не говорит она и том, что эти нерозданные котята из относительно уютной корзинки перекочуют на свалку, как только подрастут и перестанут вызывать умиление. Пристроить их удастся едва ли. Даже специалисты не справляются с этой задачей. Двадцать официальных московских приютов переполнены, в дома таких животных берут неохотно.

Елена Жукова, главный врач ветеринарного центра, г. Москва: Нам их регулярно подбрасывают. Недавно принесли коробку с котятами, которая была брошена в лесу за птичьим рынком. Люди принесли коробку нам.

И это, пожалуй, самый гуманный способ. Как правило, с теми, кто не приносит прибыли, обращаются, как с отработанным материалом. И никто не несет за это наказания.

Екатерина Зубкова, волонтер приюта для бездомных животных, г. Москва: Этих щенков или котят могут просто вывезти в лес в коробках, где они обречены на мгновенную гибель. Или же их сдают на мясо на вес.

Это в общем-то можно остановить, если, например, привлечь коробочников за попрошайничество или незаконную предпринимательскую деятельность. Главное, в чем их обвиняют зоозащитники, - жестокое обращение с животными. Но доказать это весьма непросто.

Наталья Максименко, адвокат, г. Москва: К сожалению, местная милиция безмолвствует. Сейчас на слуху лишь один процесс о жестоком обращении с животными. Ему конца и края не видно. Не знаю, чем он закончится.

Закон, который охранял бы права животных, московские власти безуспешно пытаются принять уже более десяти лет. По существующим нормам питомец - это та же вещь, чья-то или бесхозная. Если пострадал домашний питомец, владелец может заявить о порче имущества. А вот жизнь кошки или собаки, оказавшейся не в самых добрых руках, не стоит ничего.

Зачем нужны прививки

 Какие из заразных болезней кошек наиболее опасны и часто встречаются?

        Наиболее часто встречается острозаразная респираторная Калицивирусная инфекция кошек. Вирусоносительство широко распространено среди бездомных кошек и в питомниках породистых.  Герпесвирусная инфекция (герпесвирусный ринотрахеит) и Панлейкопения (парвовирусная инфекция кошек, которую часто называют "Кошачьей чумкой"), встречаются сейчас намного реже, но это часто смертельные болезни, протекающие очень тяжело и с осложнениями.  Хламидиоз - у кошек вызывают болезнь специфичные кошачьи штаммы Chlamidia Psitaci , но кошки могут заболеть и штаммами, общими для человека и других видов животных и птиц (орнитоз). Специфические кошачьи штаммы вызывают конъюнктивит, а так же генерализованую форму с поражением других органов, возможно нарушение репродуктивной функции. Широко распространён, так же как и Микоплазмоз. Микоплазма относится к условно-патогенным возбудителям т.е. вызывает болезнь только при наличии определённых условий или у ослабленного животного. Короновирусная инфекция, вызывающая энтериты (воспаление кишечника), а также такую тяжёлую патологию, как  Инфекционный перитонит кошек. Энтериты часто протекают без осложнений, но если развивается перитонит, то неблагополучный исход предрешён. Надо отметить, что количество вирусоносителей и заболевших кошек значительно возросло. На данный момент это очень серьёзная проблема. Встречается у породистых кошек и Лейкемия - вирусная инфекция, вызывающая иммунодефицит и развитие онкологических заболеваний. Лишай - всем известная грибковая инфекция кожи, распространена очень широко, чему способствует длительное сохранение спор в окружающей среде. Например, споры грибка, вызывающего микроспорию, сохраняют жизнеспособность 2 мес., а в чешуйках кожи и волосках до 1,5 лет.
Это перечень, конечно, не всех заразных болезней, но наиболее актуальных в данный момент.

Длительность иммунитета.
         Поствакцинальный (после прививки)  иммунитет обычно длится до 1 года, а от бешенства при вакцинации, например, Nobivaс Rabies даже до 3-х лет.  Считается, что наиболее напряжённый иммунитет от лишая, сохраняется в первые полгода после вакцинации, поэтому лучше прививки делать весной, перед дачным сезоном. Длительность иммунитета зависит от многих факторов, в том числе от физического состояния животного и возраста.

Делать или не делать прививки?
         Конечно, владелец вправе решать сам, но наиболее разумным будет учесть мнение и рекомендации опытных заводчиков и квалифицированный ветеринарных специалистов. Даже если кошка живёт в городской квартире, она не защищена полностью от инфекционных заболеваний в дачный период или при посещении ветклиники, например, для плановой операции. Домашняя кошка может заразиться калицивирозом, не выходя из квартиры, так как вирус можно принести на верхней одежде и уличной обуви. Переносчиками инфекций могут быть эктопаразиты, например, блохи, особенно, если около Вашего подъезда живут бездомные кошки, носители возбудителей инфекции.
Большинство ответственных заводчиков считают, что своевременная вакцинация - это цивилизованный подход к содержанию кошек. 

 Так ли безвредны прививки?
         Давайте, рассмотрим вопрос который очень волнует многих владельцев – возможны ли осложнения после прививок?  
После введения вакцины в организме кошки проходят сложные процессы. Иммунная система идентифицирует возбудителя болезни, запоминает его антигенную структуру, вырабатывает защитные тела (антитела, иммуноглобулины), концентрация которых поддерживается  некоторое время. Период формирования иммунитета длится не менее 2-х недель, в течение которых снижается неспецифическая устойчивость организма. В это время необходимо исключить или свести к минимуму стрессовые факторы, посещение выставок, контакты с другими животными.
        К возможным постпрививочным осложнениям относятся: аллергические реакции, инфильтраты в области введения вакцины, проявление  скрытой инфекции, также по данным американских специалистов многократная вакцинация может спровоцировать образование опухоли в месте введения. 
         Так как вакцинация временно снижает резистентность (неспецифическую устойчивость), наблюдалось несколько случаев короновирусного перитонита, развившегося у кошек-вирусоносителей через 2-3 недели после вакцинации живой вакциной. Поэтому очень важно, чтобы на момент вакцинации кошка была здорова и не являлась носителем некоторых вирусов и микроорганизмов. Лучше брать котят в благополучных питомниках и с полным курсом прививок на момент продажи.
         Несмотря на редкие осложнения, большинство ветеринарных специалистов считает, что польза от массовой вакцинации намного превышает возможный вред.                                                    

  Что такое карантин?
         Карантин - это период времени, в который исключаются контакты с другими животными. Важно соблюдать карантин в период первичной вакцинации и ревакцинации котят, так как ослабленный в этот период организм более подвержен заражению, а специфического иммунитета ещё нет. Котята могут серьёзно заболеть после посещении выставки-продажи, контакта с больными или переболевщими кошками. В такой ситуации о создании хорошего и длительного иммунитета говорить не приходится.

 Чем иммуноглобулины и сыворотки отличаются от вакцин?
         Иммуноглобулины и сыворотки - это препараты, содержащие готовые иммунные тела (антитела), которые при введении в организм животного, защищают его от инфекции, борются с ней в течение ограниченного периода времени. Обычно этот период составляет 2-4 недели.                                                                                  
         Введение препаратов содержащих иммуноглобулины можно назвать пассивной иммунизацией. Их используют для профилактики после контакта с больными и непосредственно для лечения. Вводить часто и без серьёзных оснований сыворотки и иммуноглобулины нельзя, потому что можно спровоцировать аллергию (сывороточная болезнь).
         Вакцины же вызывают запоминание антигена и выработку собственных иммунных тел в организме кошки. Длительность активного поствакцинального иммунитета гораздо дольше, чем пассивного после введения сыворотки (иммуноглобулина).   Вакцины используют для профилактики. Исключение составляет только вакцина от лишая, которую используют и с лечебной целью.

 Почему привитая кошка может заболеть?
         Да, и привитая кошка может заболеть, если она в момент вакцинации находилась в плохой физической форме (истощение, глистная инвазия) или испытывала сильный стресс. Это могло  препятствовать формированию хорошего иммунитета. Последующий контакт с больными кошками может вызвать заражение и клинические проявления болезни.
         Также кошка может заболеть, если в момент вакцинации она уже была заражена, но явных признаков болезни ещё не было, особенно актуально для таких болезней, как инфекционный перитонит кошек, хламидиоз, микоплазмоз, лишай...
         Если возбудитель болезни, от которой сделана прививка, имеет много антигенных вариантов (штаммов), и перекрестный иммунитет от вакцинного штамма не даёт защиты от всех полевых (диких) вирусов. Например, многочисленные штаммы калицивируса отличаются антигенной структурой (от этой структуры зависит, какие иммунные тела будут вырабатываться в организме), т.е. иммунитет против одного штамма может быть неэффективным против другого. Чем и объясняется невозможность на 100% защитить кошку от этой болезни, даже используя высококачественные вакцины.
         Кошка может заболеть, если после вакцинации она содержится в плохих условиях и налицо факторы, подавляющие иммунитет - стресс от скученности, истощение, слишком частые роды...
У пожилых животных иммунный ответ может быть слабым.

 Нужны ли иммуностимуляторы в период вакцинации?
         Иммуностимуляторы нужны в том случае, если по каким-то причинам кошка плохо переносит вакцинацию (исключая аллергию), или была ослаблена в предшествовавший вакцинации период: беременность, кормление котят, выставки, заболевания, операции... Для восстановления иммунной системы лучше выдержать интервал 2-4 недели. Сейчас есть очень большой выбор иммуномодуляторов. Некоторые иммуномодуляторы вводятся накануне прививки, другие же одновременно, а третьи можно использовать даже как растворитель к вакцине.

 Зачем нужна прививка от бешенства?
         Бешенство - зооантропонозное заболевание, т.е. опасное для животных и людей, причём смертельно опасное, в природе сохраняются очаги, разносчиками могут быть дикие животные. По статистике в России заболеваемость бешенством людей не только не уменьшилась, а даже увеличилась за последние годы. Поэтому вакцинации в обязательном порядке подвергаются все собаки даже городские, а так же кошки, которых вывозят на дачу, возят по России и зарубеж, которые принимают участие в мероприятиях с большим скоплением животных (выставки). Кошкам, которые всё время живут только в городской квартире, вакцинация от бешенства необязательна.
 ВАЖНО! КАРАНТИН ПОСЛЕ ПРИВИВКИ ОТ БЕШЕНСТВА - 30 ДНЕЙ. Только по истечении этого периода вы сможете получить все необходимые для поездок ветеринарные справки и свидетельства. Так что о прививке от бешенства надо побеспокоиться заранее, а не накануне отъезда или выставки.

 Как оформить ветпаспорт, для чего он нужен?
         Ветеринарный паспорт - это документ, в который заносятся сведения о прививках, чипировании (идентификации), клеймении, противопаразитарных обработках, кастрации и других операциях.
На основании ветпаспорта, в котором указаны все необходимые прививки, Вы сможете получить ветеринарные справки и свидетельства для участия в выставках или для поездок по России и за границу.
Оформить ветпаспорт может врач в любой ветеринарной клинике, имеющей разрешение на государственную регистрацию и вакцинацию, а так же у Вас на дому врач выездной службы от такой клиники.

 Как подготовить кошку к вакцинации?
        Существуют общие правила.
        Во-первых, надо провести дегельминтезацию (дать таблетки или суспензию от глистов), так как токсины гельминтов могут подавлять ответ иммунной системы. Обработку надо провести дважды с интервалом 10-14 дней.
        Во-вторых, кошка должна быть здорова, и не страдать от стресса, вызванного длительными поездками на выставки и т.д.  В противном случае лучше перенести прививку на 2-4 недели.
Нельзя прививку совмещать одновременно даже с мелкими диагностическими и хирургическими процедурами (кастрацией, например). Всё это необходимо сделать за 2-3 недели до прививки или уже после курса.

 График вакцинации.
Первая прививка делается котёнку в возрасте 9-12 недель. Она включает компоненты сразу от нескольких болезней:
- герпесвирусной инфекции (ринотрахеит кошек)
- калицивирусной инфекции (калицивироз)
- панлейкопении (парвовирусная инфекция или, так называемая, "чумка кошек")
- хламидиоза кошек
Ревакцинация, или повторная прививка, от этих же болезней необходима, чтобы иммунитет был напряжённый и длительный. Проводится ревакцинация через 3-4 недели после прививки. Вместе с первой или второй прививкой вводится, при необходимости, вакцина от бешенства.
Следующая ревакцинация делается по достижении кошкой возраста 1 года, и в дальнейшем один раз в год.
Взрослой, непрививавшейся ранее кошке, вакцинация проводится по схеме как для котёнка (с обязательной ревакцинацией).
Вакцина от лишая делается всегда дважды с интервалом 10-14 дней и только через 2 недели после других прививок.

 Источник www.vesely-elf.ru

Вопреки распространенному мнению, далеко не все хорьки не обладают сильным запахом. Их шерсть обладает легким мускусным ароматом, с небольшим медовым «оттенком». Прианальные железы, когда животное испугано или очень возбуждено, издают резкий неприятный запах, но домашние хорьки пользуются ими очень редко. Экскременты и моча хорьков почти не пахнут, в отличие от кошачьих.

Содержать хорька можно в большой клетке или прямо в помещении (комнате, большой лоджии). «Клеточных» зверьков необходимо хотя бы на 2-3 часа в сутки выпускать в помещение для игр. В помещении, где обитает хорек, следует заделывать узкие щели; окна, доступные для животного, необходимо затягивать сеткой, иначе зверек может выпасть.

«Пространство обитания» зверька должно быть оформлено так, чтобы скрашивать животному неволю. Сделать это позволяют картонные коробки, трубы, лабиринты и т. п. Большую часть суток хорьки проводят во сне. Для организации спального места в клетке можно использовать небольшую коробку, в помещении животное обычно само находит укромные уголки (за диваном, креслом, под шкафом). Спальное место следует оборудовать мягкими тряпками.

Ежедневный уход за хорьком заключается в кормлении, поении и чистке туалета; еженедельный - в замене «гнездовой подстилки». Необходима периодическая стрижка когтей и купание. Хорьков можно выгуливать в парке, в лесу, но на шлейке: без нее зверьки легко могут убежать. В домашних условиях хорьков кормят либо специализированными готовыми кормами (кормами для котят Супер Премиум Класса), либо смесями из натуральных мясных продуктов. При неправильном кормлении животное слабеет, легко заболевает, у детенышей развивается рахит.

Домашние хорьки размножаются 1-2 раза в год. Если не происходит спаривания, самки испытывают физиологический стресс, приводящий к полысению и часто - к смерти. Поэтому самок, не используемых для разведения, обязательно следует кастрировать. Взрослые некастрированные самцы "метят" свою территорию мочой, особенно в период гона - это одна из веских причин, почему самцов также желательно кастрировать.

При воспитании с детского возраста хорьки приучаются к лотку (как кошки).

Хорькам присущи сообразительность и хитрость. Правильно воспитанные хорьки ручные, дружелюбные, игривые. Зверьки, рожденные и выращенные на звероферме, обычно агрессивнее воспитанных заводчиками, которые занимаются разведением именно домашних хорьков

Это довольно молчаливые животные: положительные эмоции они обозначают "гуканьем", отрицательные - шипеньем. Хорьки легко уживаются друг с другом. Их можно содержать вместе с кошками, собаками (но не с охотничьими типа таксы), в отношениях с которыми хорьки обычно доминируют.

При содержании в помещении остатки пищи, а также понравившиеся им мелкие предметы хорьки склонны прятать в укромные места. Охотно роют землю в цветочных горшках. При игре с резиновыми предметами хорьки могут отгрызать и заглатывать куски, и последствия могут быть весьма неприятными.

Как и собакам, хорькам требуются ежегодные прививки от чумки и бешенства, причем используют те же типы вакцин, что и для собак. Необходимо следить за активностью зверька, состоянием его шерсти, экскрементов: отклонения от нормы могут указывать на болезнь. В таком случае следует обращаться за советом и помощью к заводчикам и ветеринарным врачам. Помните, что хорьки - недавние домашние питомцы, поэтому их болезни и методы лечения изучены еще недостаточно.

1. Устранить запах.
90% полноценных котов и 40 % неудовлетворенных кошек - метят. Это ни для кого не секрет. Метят они - от невостребованности, т.е. хочется им, бедным, а не дают... Отсюда - вторая цель кастрации:

2. Из жалости.
Из жалости мы их кастрируем... То есть. Представьте себе вашего мужа, которому надо "поститься"... ну, скажем так... 1/3 жизни, т.е. лет этак 20!!!! ВО! Как он в лице изменится? А!!! Так вот! А кота мы в городских квартирах именно на это и обрекаем!!!!! Кастрация - наша плата за одомашнивание кошек. Поэтому, убеждайте ваших мужей, ярых сторонников "полноценности" быть солидарным с котом и жалеть его... А иначе - смотри пункт 1. начнет он гадить защитничку и авторитету и главе семьи в ботинки, так он сам ему доктора-то и вызовет! А вот тут некоторые оппоненты приходят к пункту 3...

3. Кастрация из-за невозможности принимать невест.
То есть как? Есть уже невеста, или куча - как уж хозяйка покрутится... Ан нет! Для многих владельцев котов откровением оказывается, что невест везут В ВАШ ДОМ! Потому как на территории невесты кот впадает в ступор и забивается под диван... А процесс как происходит? Сутки парочка поет серенады (громко!), а потом не менее громко происходит "процесс"... И это повторяется через каждые 10-40 минут, когда кошки не спят и не едят... При этом многие кошки начинают вести себя неадекватно, агрессивно... Потом ненавистную (для вас) невестку уносят и кот еще сутки воет и пытается ее отыскать под шкафами и диванами, потому как ему еще охота... Как вам такая перспектива?!

А по племенным и ветеринарным нормам кот, чтобы был здоров, должен вязать кошек раз в 2 недели! Представили себе этот балаган в вашем доме по 3-4 дня раз в 2 недели?! Да надо знать, что случается еще такое, что некоторые хозяева кошек (даже супер племенных, любят подкинуть котику девчонку на время своего отъезда на дачу, каникулы, время ремонта и пр.пр.пр... Да плюс еще многие хозяева кошек, наигравшись в котяток норовят вашему отцу подкинуть парочку отпрысков из-за невозможности пристроить самим... потому как об этом нам сообщает пункт 4:

4. После секса случаются дети!!!!
Которых надо куда-то девать!!!!! Через год-два все ваши друзья-знакомые будут одарены дармовыми отпрысками отца-террориста... И будут смотреть на вас косо... как на маньяка и сутенера... И, что самое неприятное, дети в большинстве своем становятся несчастными... Потому как... получив в дар такого котенка, его не ценят и запросто могут принести вам его назад (годовалого, типа наигрались мы) или, что еще хуже - выкинуть на улицу! Или владельцы кошки выкинут весь помет на улицу сразу. Да-да, это бывает часто! Поверьте моему опыту, в клуб звонит масса народа, которая сообщает о найденных в мусорных бачках и лестничных клетках младенцах... Но это я говорю не только о беспородных или полукровных вязках.

Оказывается, что и племенные котята в таком количестве, какое может сделать один активный самец, с активным хозяином никому не нужны на поверку... То есть вы вредите породе чрезмерным размножением (это понятие нельзя путать с разведением). Да еще владельцы наверняка не задумывались над типом, а более задумывались над возможностью котика удовлетворить или денег за вязку получить... Да еще при этом снижается престиж и цена породы (и ее племенная ценность)... Что для профессиональных заводчиков и экспертов просто больно видеть!

Разведением должны заниматься профессионалы, или фанатики-любители под строгим контролем профессиональных фелинологов! Эта истина известна во всем мире и проверена практикой многих пород животных (а не только кошек). Кинология и иппология имеет в селекции больший опыт...

5. А ведь есть еще и этическая сторона кастрации...
Ну погулял котик/кошечка на дачке. Отдохнул-нагулялся...

А вы вспомните о тех многочисленных отпрысках, оставшихся под сараями и в подвалах? Несчастный Экзепюри по сто раз на дню икает за свои слова об "ответственности за тех, кого приручил"... Или вы предпочитаете следовать мнению "кот не девка, в подоле не принесет... То есть - сам не видишь "результат", значит его нет?! 

А есть еще и в 6-х и в 7-х... Но это я уже предпочитаю продолжить вам самим, чтобы разобраться в необходимости (а не в пользе или вреде кастрации).

Как раз о пользе кастрации говорят многочисленные исследования в заграничье и у нас. В той же почитаемой нами цивилизованной Америке и Европе говорят при этом именно о пользе ранней кастрации...

 Польза:
1. Увеличение срока жизни в 1,5 раза. Кот, избавленный от гормональных стрессов живет дольше!
2. Снижение риска заболевания МБП (мочекаменкой) на 20-30% !
3. Увеличение размеров тела (не жира, а габаритов), что так любимо русским человеком!

И о характере. 
    Когда я кастрировала своего первого кота, для меня было чудом то, что он как бы впервые глянул на мир!! То он ничего не видел - у него только мечты сексуальные были... А то - ух ты! Птички! Ух ты, солнечные зайчики! Ух ты, а хозяйка-то ласковая, а не злобная тетка с веником, оказывается!!!! Короче, кот, лишившись озабоченности становится самим собой!!!

    И все это сказки о том, что после кастрации характер портится! Мужики это придумали из ложной мужской солидарности. Напротив, у озабоченного кота дурной характер, а не у кастрированного! А редкие случаи, демонстрирующие обратное не показатель при столь большой статистике...
Вот и думайте теперь...

Светлана Пономарева
Владелец питомника Александер-Фред WCF, Russicurl CFA
Президент клуба элитных кошек (а не элитных владельцев) - "Алиса-Бест"
Эксперт WCF международной категории по ДН и КШ породам кошек

Собака-малоежка - настоящая головная боль для хозяина. С нею сплошная неопределенность: вы не знаете, когда она будет есть («Спасибо, я сейчас не голодна...»), что она будет есть («Бе! Мне это не нравится!»), сколько она будет есть («Три корочки хлеба вполне достаточно, спасибо...»), когда она ела в последний раз (вопрос, который не так важен в повседневной жизни, но может играть решающую роль в случае экстренной медпомощи). Вы не контролируете ее вес (скорее всего, вас он мало устраивает, но...), зато ваша собака контролирует вас, умело манипулируя вами с помощью еды.

Еда, время кормления и размеры пищи являются очень хорошим инструментом для изменения поведения любой собаки. Например, собак недоверчивых, боязливых или же испытывающих сильное напряжение, волнение в ситуации выставки, соревнований, следует кормить непосредственно перед выставкой - чем ближе к началу состязаний, тем лучше. Кормежка меняет химический состав гормонов и прочего в организме собаки и способствует ее успокоению. Зато собак, склонных к вялому поведению во время состязаний, следует кормить за 3 часа до ринга, дабы дать им проявить свою энергию. Но если ваша собака малоежка, да еще и кушает, когда ей заблагорассудится - вы не сможете применить эти приемы. Поэтому для начала нужно научить своего питомца кушать то, что дают, и тогда, когда дают.

Первое, что вы должны сделать - определить суточную норму кормления собаки. Для натурального питания это 2-3% от веса собаки, при условии, что вас устраивает ее вес, 4-5% для худой собаки и 1 -2% для толстой. Разделите эту порцию на 2 кормления
в определенное время. Установите ритуал - говорите что-то в этом духе: «Хочешь кушать? Где твоя миска? Где еда? Молодец! Иди к миске!». Вы можете придумать свои фразы, главное - слова должны быть понятны собаке, и повторяться из раза в раз. Затем вы ставите миску с едой и считаете до пяти.

Если в тот момент, когда вы досчитали до пяти, собака начала кушать - прекрасно. 

Если вы досчитали до пяти, а собака так и не начала кушать, не говоря ни слова, возьмите миску и спрячьте еду. На этом кормление также закончено. Наберитесь терпения (для любящего хозяина это очень сложно, но сделайте это ради своей собаки) и не давайте ей абсолютно ничего до следующего по расписанию кормления (перерыв между кормлением составляет: 10-12 часов для взрослого пса, 4-8 часов для щенка, в зависимости от возраста и количества кормлений).

Если собака не подходит к миске с едой или же отворачивается от миски, не доев до конца, и вам приходится убирать миску с остатками кормежки - измерьте, сколько она оставила не съеденным. В следующее по расписанию кормление дайте ей половину того, что она съела в прошлый раз. Т.е., если она скушала 4 шейки и отвернулась от остального, дайте ей в следующий раз 2 шейки. Если она съест одну из этих двух шеек, в следующий раз дайте ей половинку.

Когда собака съест всё, что лежит в миске, вылижет ее и всем своим видом покажет, что она хочет добавки, похвалите ее, но никаких добавок! На этом ее кормежка закончена. Зато в следующее кормление уже можно немного увеличить дозу: т.е., если собака съела половинку шейки и явно показала, что хочет еще, в следующее кормление можно положить в миску уже целую шейку. Если она снова съела все, что вы дали, в следующий раз положите уже две шейки... И так до тех пор, пока вы не вернетесь к адекватному кормлению - в том объеме, который ей положен, исходя из ее веса, возраста и конституционных особенностей.

Если в какой-то момент времени собака снова отвернет голову от еды, не докушав до конца - немедленно убирайте миску и в следующее кормление дайте снова половину того, что она съела перед этим, т.е. повторите всю процедуру от и до.

Конечно, вам не безразлично, что ест ваша собака, здорова ли она, разумеется, качество ее пищи - это ваша забота и ответственность, но не пытайтесь взять на себя ответственность за ее решение - кушать или нет. Люди, которые опасаются, что их собаки умрут с голоду, - это владельцы нездоровых собак. Здоровая собака не станет морить себя голодом! Помните, используя эту методику тренировки собаки адекватному поведению «за столом», вы не выступаете в роли деспота, который прячет от нее еду и держит ее впроголодь! Вы предлагаете ей кушать дважды в день. Вы даете ей шанс сделать правильный выбор – точно так же, как это делается в тренировке любых других навыков. Если ваша собака здорова и просто является малоежкой-привередой, все, что от нее требуется, это сделать выбор в пользу еды. Но это будет ее сознательный выбор, а вы лишь сформируете обстоятельства.

В чем суть принципа урезания количества еды в 2 раза, если собака не доедает то, что ей дали? Все очень просто. К примеру, собака для улучшения здоровья, внешнего вида, набора веса, должна кушать в одно кормление 12 шеек (500 г микса или 1 чашку сухого корма - не важно), а она кушает всего 6 - что вы сделаете? Вы можете умолять ее съесть еще 6 шеек, или же перемолоть их и покормить собачку с ложечки («за маму, за папу...»), или пойти с нею на улицу и попытаться скормить эти злополучные шейки на прогулке или после нее («а вдруг она немного проголодается и скушает...»). Но лучше всего использовать потребность собаки в тех шести съеденных шейках, дабы научить ее кушать все, что лежит в миске. Представьте себе картинку: следующее кормление (после того, как пёс съел 6 шеек вместо положенных 12-ти), вы зовете своего любимца к миске, он идет, говоря себе: «Ага, моя миска опять полна еды, но я-то собираюсь скушать свои шесть законных шеек, а потом посмотреть, как хозяин будет прыгать вокруг меня с уговорами поесть еще, хе-хе...». И вот, пёс у миски, опускает морду... «Эй! Тут всего три шейки! Но я же хочу шесть!». Прекрасно. Вот теперь уже не вы, а он выступает в роли просителя, и вы как бы заключаете с ним «сделку»: «Ты хочешь больше еды, а я хочу, чтобы ты наконец-то начал есть по 12 шеек за раз. Так что, давай, покажи мне, как ты умеешь кушать все, что тебе положат...» Кроме того, раз он в этот раз собирался зажевать шесть шеек, то к следующей кормежке он может проголодаться и захотеть скушать девять штук, но вы дадите ему всего пять (т.к. вы увеличиваете объем пищи постепенно). «Но я же хочу девять!» - «Конечно, милый, но я воспитываю тебя, так что, ты должен мне сначала доказать, что ты готов скушать эти пять, и в следующий раз ты непременно получишь больше...»

Может оказаться, что вы ошиблись, и вашей собаке для здоровья и увеличения веса действительно нужно всего девять шеек в одно кормление. Но это не трудно проверить, и скорректировать собственные расчеты. Вы повышаете дозировку до 12 шеек, а пёс снова ест 9, в следующий раз вы даете ему только 4 шейки. Он съедает 4, в следующий раз даете 7. Он съедает 7, повышаете до 9, он съедает 9, увеличиваете до 12, он съедает 9, вы снижаете порцию до 4... Если, пройдя этот круг несколько раз, вы упираетесь в цифру 9, т.е. пес с аппетитом кушает 9 шеек, но не может справиться с двенадцатью, возможно, ему действительно больше не нужно. По крайней мере, вы воспитали в нем привычку кушать эти 9 шеек тогда, когда вы их даете, без ритуальных танцев вокруг любимого пёсика с причитаниями: «Ну, скушай еще чуть-чуть». Теперь все происходит на раз-два-три-четыре-пять...

Прежде всего надо обязательно учесть естественные инстинкты кошек. Инстинктивно котенок ищет чистый, легкоразгребаемый субстрат. Исследования показывают, что огромное большинство кошек предпочитает, чтобы в лотки было насыпано что-то, очень напоминающее песок или землю. Таким "что-то" может быть наполнитель, однако стоит учесть, что слишком мелкий наполнитель не рекомендуется для котят моложе четырех месяцев. Кроме того, не забудте, что кошки предпочитают делать "большие" и "малые" дела в разных местах. Следовательно, для кошки надо иметь два лотка. Они должны быть просторными, чистыми, без запаха и удобно размещены в доступном для кошки, но укомном месте. Некоторые изделия, продающиеся в специализированных магазинах для животных, оказываются не подходящими для кошек, потому что не нравятся им.

Каждому владельцу кошки, чтобы избежать проблем с туалетом, следует знать следующее:

• Кастрирование кота и стерилизация кошки в возрасте около шести месяцев избавляют от 90% проблем, связанных с мечением территории.
• В доме должно быть столько лотков, сколько кошек, плюс еще один.
• Чистить лоток следует ежедневно. Даже если вы используете комкующийся наполнитель, его надо менять ежедневно, чтобы избежать запаха.
• Не используйте ароматизированные наполнители. Лоток следует мыть горячей водой с жтдкостью для мытья посуды. Не пользуйтесь резко пахнущими веществами, оставляющими запах.
• Поставьте лотки в укромные местечки, которые легко доступны для кошки и где ее уединение не будет нарушено ни детьми, ни домашними животными.
• Никогда не размещайте туалетные лотки около того места, где кормите кошку. Не скупитесь на похвалы и награды, если маленький четвероногий питомец начинает понимать, что вы от него хотите: находить лоток и пользоваться им. Но подобно маленьким детям, они не должны путешествовать очень далеко, чтобы найти свой лоток.
• Если вы взяли нового кота в дом, ограничте сначала его территорию одной комнатой с его лотком, "местом", пищей и водой, пока он не использует лоток несколько раз.
• Лотки всегда должны стоять на одном и том же месте.

 Что делать в случае возникновения проблем с туалетом

• Обследуйте вашего кота у ветеринара, даже если нет очевидных признаков болезни. Некоторые заболевания могут быть диагностированы только с помощью амбулаторных исследований. Если очищение у кошки происходит болезненно, она может связывать это с лотком и пытаться делать "делишки" в другом месте. Вылеченную кошку надо будет вновь переприучить к лотку.
• Никогда не наказывайте кошку за то, что она сходила вне туалета. Кошки ходят мимо, когда содержимое лотка или место, где он стоит, не нравится животному.
• Если проблемы со здоровьем и отвращение к лотку не являются основными при отказе пользоваться туалетом, вспомните, не происходило ли дома что-то такое, что повлияло на кошку. Может быть на территорию кошки вторглось другое животное, и ваш питомец почувствовал угрозу своей свободе. Это могло привести к желанию хорошенько пометить свою территорию.
• Попытайтесь уменьшить или устранить источник беспокойства кота. Например, если вы живете на первом этаже, занавесьте окно так, чтобы ваш питомец не мог рассматривать проделки соседского кота.
• Чтобы полностью очистить помеченные места в комнате, их следует обработать специальным составом, который продается в магазинах.
• Решение проблемы кошачьего туалета возможно при большом вашем терпении, настойчивости и любви к своим четвероногим друзьям.

Даже проблема с мечением может быть решена

Чтобы избежать проблемы мечения, всех (неплеменных) котов в доме надо кастрировать в возрасте около шести месяцев. Не лишне сделать это и в более позднем возрасте. Новый подход к данной проблеме состоит в использовании аэрозолей, которые подражают аромату, найденному в железе около губ котов - феромону. Она распыляется непосредственно на местах, которые загрязнены котом и предварительно вымыты. Когда кот возвращяется к месту, чтобы освежить свою метку, он чувствует аэрозоль и получает сообщение, что это место уже было отмечено. Исследования действия этой аэрозоли показали ее большую эффективность.

Собаки

	Великолепная собака Фотоподборка великолепных собак. Скачать >>
	Великолепие в движении Видеоклипы собак в движениях. Скачать >>
	Величественная демонстрация Видеоклипы собак в движениях. Скачать >>

 Кошки

Фотоподборка замечательных кошек. Скачать >>

Большинство американских (Б.Л.Харт и Л.А. Харт, 1985; Борхельд и Войт, 1986) и английских (О'Фарелл, 1992; Невилл, 1991) консультантов-этологов придерживаются теории, согласно которой собаки, проявляющие агрессию в борьбе за лидерство, отводят себе более высокое положение в человеческой семье, которую они воспринимают как стаю сородичей. Поэтому такие собаки угрожают или кусают тех членов семьи, которые вызывают их на конфронтацию из-за какой-либо вещи (например, кости, игрушки, места отдыха), имеющей для них большое значение. Они угрожают или кусают так же того, кто каким-либо образом демонстрирует своё превосходство, то есть ведёт себя по отношению к ним так, как вела бы собака более высокого ранга с собакой, занимающей по отношению к ней подчинённое положение. Воспринимая человеческую семью как стаю, собака по своему интерпретирует поведение людей и реагирует на него соответсвующим образом, то есть как взрослое животное, занимающее господствующее положение в стае, в ответ на вызывающее поведение животного рангом ниже. В этой модели учитывается и другой аспект поведения собаки-лидера (или волка-лидера) - функция вожака. По всей вероятности, собака-лидер, самовольно устанавливая произвольные правила и требуя их выполнения, например, соблюдения ее права первой проходить в дверь, выполняет свою функцию вожака стаи.

Почему же некоторые собаки ведут себя подобным образом? Во-первых, как предполагает большинство экспертов, собаки, проявляющие агрессию в борьбе за лидерство, генетически предрасположены к такому поведению и стремятся занять в своей социальной группе позицию более высокого ранга. В составе стаи такие собаки, вероятно, заняли бы место вожака. С этой гипотезой хорошо согласуется тот факт, что у большинства таких собак проблему агрессии невозможно решить полностью, что подобная проблема возникает преимущественно у самцов, и что даже очень опытные люди в некоторых тяжелых случаях не всегда могут справиться с этой проблемой.

Во-вторых, важную роль в развитии этой проблемы, по-видимому, играет поведение хозяев. В частности, можно предположить, что несмотря на симпатию и положительное отношение хозяев к собаке между ними всё-таки имеется принципиальное "недопонимание", которое укрепляет собаку во мнении относительно ее высокого положения в семье и, тем самым, порождает или усиливает проявление агрессии в борьбе за лидерство. Например, хозяева сначала кормят собаку и только потом едят сами. Или они разрешают собаке забираться на кресла и диван и лежать на кровати - то есть в самых привлекательных местах отдыха, какие бы выбрали для себя члены стаи, занимающие лидирующее положение. Движимые стремлением быть ласковыми и справедливыми со своими собаками, хозяева гладят и играют с ними, когда те этого хотят, уступая им тем самым право контролировать социальные отношения. Собаке разрешается первой проходить сквозь узкие проходы, угрожающе рычать, защищая свои игрушки, лежанку, пищу. Ей позволяют выигрывать во всех силовых играх. Так или иначе, собака получает всё, о чем попросит. Хозяева терпят её назойливость и частое непослушание, не принимая никаких серьёзных мер для наказания. Они обходят собаку стороной или перешагивают через неё, когда она лежит на дороге, чтобы не потревожить. Они даже доходят до того, что разрешают собаке командовать ими на прогулке - останавливаются, когда останавливается собака, или даже бегут за ней следом. С учетом всего этого вряд ли стоит удивляться тому, что собака имеет неправильные представления о своем месте и считает себя вожаком стаи, вместо того, чтобы вести себя как член самого низкого ранга.

Возможно, теория стаи сильно упрощает проблему агрессии, но она уже доказала на практике свою эффективность при выборе методов коррекции поведения.

Добиться успехов в дрессировке — значит понимать, как правильно использовать поощрение и устранить ошибки обучения. Под поощрением подразумевается нечто большее, чем простое одобрение, когда собака правильно выполнила команду. Оно означает, что собаку нужно поддержать и после того, как вы ее поправили или отругали, чтобы сохранить с ней добрые отношения. Многие из тех, кто дрессирует собаку дома, ошибаются, когда долго сердятся на своего «упрямого» питомца. Собака уже через несколько минут не помнит, что она сделала, она лишь понимает, что вы ею недовольны, и из всего инцидента усвоит только одно: с вами нелегко ладить.

Поправьте собаку сразу же, если она поступила неправильно, и поощрите, когда она реагирует правильно. После устранения ошибки следует как можно скорее похвалить собаку — важно, чтобы это была похвала за правильное поведение. Пусть вам пришлось поправлять ее по одному и тому же поводу несколько раз, это не страшно, ведь принципы обучения доходят до собаки не сразу. Поощрение после замечания вовсе не снижает значимость этой меры, она просто дает собаке понять, что вы по-прежнему друзья, и дрессировка может продолжаться дальше без неприятных ощущений для обеих сторон.

Обучение должно быть твердым, но не жестоким. Основой является — ваш голос, а основной командой — «Фу!». Поправлять собаку нужно властным голосом. Властность в голосе так же важна, как и громкость. Паника, злость и раздражение в голосе могут смутить собаку. В большинстве случаев бывает достаточно поправить собаку властным голосом. Насколько жестким будет обучение — зависит от реакции собаки. Если она не реагирует на ваше замечание, то, возможно, вы говорите недостаточно властным голосом.

Для разных пород требуется совершенно разная степень твердости, чтобы добиться выполнения команды. Одни породы более волевые и упрямые, чем другие. Если собаке позволили усвоить дурные манеры, а потом стали за это наказывать, то для исправления их потребуется гораздо больше терпения, чем в случае с правильно воспитанной собакой.

С того момента, как в вашу жизнь вошел щенок, он учится и приспосабливается к вам и своему окружению. Ему необходимо сразу же дать понять, что можно, а что нельзя. Одним нормам поведения (например, упомянутым базовым командам) нужно обучать в ходе упорядоченных регулярных занятий, другим — учить в ходе общения с собакой. Например, щенки грызут все, что попало. Если вы не можете постоянно быть с ним, постарайтесь убрать от него все, чего грызть не следует. Если вы находитесь рядом со щенком, то как только он начнет грызть что-то неподходящее — вещи, ваши руки или что-то еще, — сразу же остановите его, твердо сказав «Фу!». После того как вы поправили его и он тут же перестал грызть — нужно немедленно его похвалить. Собака должна усвоить, что за неправильное поведение ее ждет наказание, а за правильное — поощрение.

Одним из приспособлений, используемых при систематическом обучении, служит ошейник-удавка. Он позволяет постоянно корректировать поведение собаки в ходе обучения. Такой ошейник является эффективным средством обучения. При правильном использовании его нельзя назвать негуманным.

Никогда не бейте собаку! Исключение одно — когда собака действительно намерена вас укусить. В таких обстоятельствах вам самому придется решать, какие принять меры и стоит ли применить силу. Однако и после этого не забудьте похвалить и успокоить собаку, как только инцидент будет исчерпан.

Когда мы говорим, что собаку бить нельзя, мы имеем в виду бить рукой, свернутой в трубку газетой, палкой или любым другим предметом. Нельзя ей также грозить — это чуть ли не хуже, чем ударить. Некоторые собаки боятся жестов и съеживаются от страха при виде поднятой руки или иного предмета. Если собака ожидает удара всякий раз, когда на нее поднимут руку, у нее есть все основания спрятаться от человека подальше, в более безопасное место.

Использование свернутой в трубку газеты как меры воздействия настолько широко распространено, что это требует отдельного разговора. Здесь смысл состоит в том, что собаку наказывают, пугая ее звуком удара, а не его силой. Это недопустимо по трем причинам. Во-первых, нельзя обучить собаку подчиняться, используя лишь меры принуждения и наказания. Во-вторых, нет ничего хорошего в том, чтобы намеренно учить собаку пугаться громких звуков. Как же тогда быть со звуками, которые вы не можете контролировать, например с громом? В-третьих, и это, наверное, самое важное, едва ли всякий раз у вас будет под рукой свернутая в трубку газета. Эффективность корректирующей меры как раз и состоит в том, что она следует немедленно, а не через какое-то время, пусть даже несколько секунд.

Кроме того, исправление ошибки должно быть как-то связано с действием собаки и следовать сразу же за неверным выполнением команды или отказом ее выполнять. Например, если вы учите свою собаку сидеть, а она не садится, надо показать ей, что она должна делать, усадив ее руками. Исправление ошибки должно следовать сразу же за неверным действием, то есть быть с ним неразрывно связанным. Если вы, к примеру, не хотите, чтобы ваша собака прыгала на людей, то для этого нужно выставить свое колено так, чтобы она сразу же уткнулась в него грудью. Обратите внимание, что ни в одной из этих ситуаций вы не делаете собаке ничего неприятного, не кричите, не бьете, не ругаете ее.

Вы, наверное, заметили, что в нашем описании начальных методов дрессировки нигде нет слова «наказание». Собаку никогда не наказывают, ее поправляют. Может быть, это покажется вам мелочью, но именно из таких мелочей складывается различие между хорошим и плохим обучением собаки.

И наконец, никогда, ни при каких обстоятельствах не применяйте к собаке нравоучительных или дисциплинарных мер, если она подошла к вам по команде или по собственной воле. Собачий разум делает прямые и кратковременные сопоставления. Если она подошла к вам, а вы отчитали ее, она свяжет это с тем, что она к вам подошла (свой самый последний по времени поступок), а не с тем, что произошло ранее. Несколько таких эпизодов, и она будет подходить к вам с неохотой, а со временем и вовсе перестанет подходить. Здесь, как и в других ситуациях, попробуйте поставить себя на ее место. Что бы вы почувствовали, если бы друг попросил вас прийти к нему, а когда вы пришли, начал бы кричать? В следующий раз вы стали бы относиться к его приглашениям с осторожностью. То же самое чувствует и ваш четвероногий друг. Поэтому, если собака сделала что-то не так на некотором расстоянии от вас, либо подойдите к ней и примите меры, либо забудьте об этом, пока у вас не появится возможность сделать все как нужно.
 

Выставка собак - это конкурс красоты. И для того, чтобы занимать призовые места, участники должны не только хорошо выглядеть, но и уметь многое другое, что составляет целую науку, для постижения которой требуется немало сил, времени и терпения.

Раньше у нас не придавалось большого значения умению собаке хорошо держаться в ринге, и ее оценка практически не зависела от этого. Случались даже покусы экспертов. Однако времена меняются, и требования к уровню проведения выставок значительно возросли. Естественно, не осталось без внимания и качество подготовки животного. Несмотря на то, что у опытных хендлеров есть свои, только им известные приемы, основным моментам выставочной подготовки должен научиться каждый.
Начиная работу в этом направлении, очень важно уделять внимание как техническим, так и психологическим моментам дрессировки. Случается, что молодая собака, идеально выполняющая все команды в домашних условиях, теряется в незнакомой обстановке и становится плохо управляемой. Чтобы избежать этого, необходимо психологически подготовить животное к подобным переменам.

Первое, что вам потребуется, - приучить щенка к обществу взрослых, хорошо воспитанных собак. Это благоприятно отразится на его дальнейшем развитии. По мере того, как щенок будет подрастать, выходя с ним на улицу, постарайтесь как можно чаще менять обычные маршруты прогулок, иногда (естественно, собака должна быть на поводке) посещая многолюдные места. Конечно, это необходимо делать постепенно, не внося резких изменений в обычный уклад жизни животного.

Другим, не менее важным моментом, является умение правильно подготовить собаку к рингу. Начиная примерно с двухмесячного возраста, пора учить щенка правильно стоять - то есть по команде принимать выставочную стойку. Для этого необходимо ежедневно ставить малыша на ровную поверхность (если ваш щенок мелкой породы, то в таком случае на стол). Следите за тем, чтобы при этом его передние лапы стояли прямо и параллельно друг другу, а задние были расставлены в небольшом шаге. Очень важно, чтобы малыш стоял ровно, не горбясь, с гордо поднятой головой. Конечно, невозможно сразу добиться этого эффекта, а чересчур усиленные тренировки могут запросто отбить у него в дальнейшем желание участвовать в выставке. В столь нежном возрасте щенок очень быстро устает, и потому не следует пробовать ставить его в стойку дольше, чем на одну-две секунды. Будьте с ним настойчивы и терпеливы. Ни в коем случае не пытайтесь отругать или шлепнуть малыша, если у него что-то не получается. И не забывайте обязательно похвалить его, предлагая лакомство за каждое правильно выполненное упражнение.

По мере того, как ваш питомец поймет, что от него требуется, и усвоит первый урок, постепенно увеличивайте врем тренировок. Необходимо выработать у щенка выдержку стойки. Где-то к девятимесячному возрасту он должен уметь стоять неподвижно примерно в течение минуты. Для качественной отработки стойки заниматься с щенком необходимо не только в домашних условиях, но и на улице, в присутствии различных раздражителей. Почаще просите своих знакомых сыграть роль эксперта: осмотреть щенка, потрогать ему спину, грудь, конечности, посмотреть зубы. Запомните, что прикус собаки показывается при закрытой пасти, только лишь размыкая губы.
Примерно с 5-6-месячного возраста начинайте обучение собаки правильному движению. Не надо сразу заставлять ее бежать рядом с вами быстрой "рысью". На первых порах необходимо лишь приучить животное ходить шагом с левой стороны от вас на поводке по большому кругу против хода часовой стрелки, периодически останавливаясь.
(Обучая собаку правильному движению, ни в коем случае не пользуйтесь строгим ошейников (даже если животное крупнопородное). Привыкнув к металлическим шипам, собака будет игнорировать обычный кожаный ошейник или удавку. На выставках пользоваться строгим ошейником категорически запрещается. Лучше надеть на щенка выставочную водилку. Это может быть тонкая цепочка, кожаный или шелковый шнурок).

Вначале щенок будет идти неровным шагом, часто спотыкаясь, но со временем это пройдет. Если же ваш любимец не захочет идти на поводке, будет упираться и ляжет на землю, то попробуйте превратить обучение в игру. Возможно, что упрямый малыш с удовольствием побежит рядом с вами, если перед его носом постоянно будет маячить лакомство, которое время от времени он неизменно будет получать. Помните, что к любой собаке необходимо подходить индивидуально.

После того, как животное освоит движение шагом на поводке, переходит к движению "рысью". Чтобы облегчить дальнейшие тренировка, можно приучить щенка к команде "рысью", четко ее произнося перед началом движения. Первое время движение должно быть медленным, на границе с шагом. Со временем увеличивайте его темп, доведя до быстрой, размашистой "рыси". Тренироваться лучше всего на ровной грунтовой или асфальтовой дороге. После длительного бега не надо резко останавливать животное. Обязательно минут пять просто поводите его шагом. Не забывайте постоянно хвалить и поощрять своего четвероногого друга.

Постарайтесь как можно чаще выставлять собаку в классе юниоров, и не только на крупных выставках. Щенок должен набраться опыта, чтоб в будущем вам легче было выступать и на самых престижных мероприятиях.

Выходя на ринг, не нервничайте, иначе ваше волнение обязательно передастся собаке, и она не сможет показать хорошего результата. Во время движения в ринге руку с поводком отведите немного в сторону (чуть-чуть вперед или назад). Это необходимо для того, чтобы случайно не наступить своему четвероногому питомцу на лапы или длинную шерсть. Кроме того, старайтесь не натягивать сильно поводок. Следите за тем, чтобы ваш подопечный всегда находился на полкорпуса впереди или позади от вас.
Приезжать на выставку следует заблаговременно, чтобы удобно устроиться с собакой, выяснить, где находится ваш ринг и когда начнется экспертиза. У вас будет время причесать собаку, а дать ей немного отдохнуть перед соревнованиями. Выйдя в ринг, держите собаку на свободном, но коротком поводке, чтобы она не могла близко подходить к конкурентам. Не разрешайте ей лаять. Позаботьтесь о том, чтобы судья хорошо видел вашего питомца, но в то же время не закрывайте от него других собак. Сосредоточьте внимание на собственной собаке, не забывая одновременно следить за судьей. Это даст вам возможность - пока судья осматривает других экспонентов - расслабиться самому и дать такую же возможность своей собаке. Однако будьте готовы заставить своего питомца принять выставочную позу в тот момент, как только судья посмотрит в вашу сторону. Во время судейства никогда не пререкайтесь с экспертом, в противном случае вас могут дисквалифицировать и отстранить от участия в выставках на некоторое время.

A почему бы и не кусать? Ведь на глазах собаки это делают все члены семьи - папа, мама, бабушки, дедушки, а то и гости. Вспомните, на кого чаще повышают голос и кричат (лают, с точки зрения собаки), кому чаще угрожают интонацией (рычат), кого шлепают, а иногда и дерут (кусают)? На ребенка. Причем на глазах у собаки, которая прекрасно все понимает и делает вывод, что так относиться к младшему члену стаи - хорошая традиция, норма поведения и позволительно всем.  Собака кусает ребенка вовсе не для того, чтобы его съесть. Укус служит для того, чтобы сделать больно, а больно бывает нужно сделать для того, чтобы дать понять, что данное поведение не нравится. К тому же собаки редко кусают сразу, сначала они рычат, если их не понимают, ударяют зубами (кстати, удар зубами очень часто принимают за укус) и только потом, изверившись в действенности превентивных мер, собака кусает.

Часто бывает, что незлая к другим, собака кусает "своих" детей и членов семьи, а посторонних либо боится, либо очень "любит". Потому, что это две большие разницы, недаром зоопсихологи выделяют так называемую иерархическую агрессию, с которой как раз и связаны внутрисемейные проблемы. Но об этом чуть позже, а пока закончим с отрицательным подкреплением, которым часто пользуются ползающие, бегающие, летающие и ходящие для воспитания подрастающего поколения и управления поведением членов коллектива. Так вот, к условному отрицательному подкреплению (аналогу укуса или удара), относятся: оскал, рычание, лай, специфическая поза. К натуральному отрицательному подкреплению - толчок плечом, удар зубами, трепотня за шиворот, сбивание с ног и наконец укус.

Если на подчиненного или подопечного, равно как и на обучаемого, не действует условное отрицательное подкрепление, вы вправе переходить к натуральному. Точно так же ведет себя ваша собака.

Почему? Вы помните, что собака воспринимает человеческую семью, как аналог стаи? А каждая стая, с точки зрения собаки, должна иметь начальника и подчиненных, чтобы успешно осуществлять совместную деятельность - то есть должна быть структурирована. Потребность в иерархии заложена в собаке природой, и, хотим мы этого или не хотим, но собака очень быстро понимает, кто есть кто в нашей семье и старается занять место поближе к лидеру, а то и стать лидером. А самое главное право лидера - это право управлять поведением других и наказывать за неподчинение.

Таким образом, сети собака занимает в иерархической структуре семьи достаточно высокий ранг, она начинает управлять поведением других, а если они не подчиняются - наказывать их укусом. Формирование иерархического статуса собаки складывается в процессе воспитания и дрессировки и зависит от их качества, породы собаки, индивидуальных особенностей ее и членов семьи. Но это отдельная тема.

Здесь же следует добавить, что дети, часто бессознательно, провоцируют агрессию собаки: особенно маленькие, редко понимая, что делают другим больно, они часто нарушают святые правила (слишком близко приближаются к любимой кости, миске, месту отдыха собаки, попадают пальцем в глаз) или бывают ну очень бесцеремонны и совсем не понимают языка своей родной собаки. То есть, если вы приобретаете и щенка и ребенка, будьте добры, воспитывайте обоих в равной степени.

Щенок же, пока мал, особой опасности не представляет, но взрослея - а взрослеет он быстрее, чем ребенок, начинает выяснять со своими ближними, кто главней. Наиболее же близким к щенку чаще бывает ребенок. Не пропустите "час X", ваша обязанность вовремя подавить агрессивные проявления собаки по отношению к ребенку.

Агрессия к ребенку может возникнуть еще и потому, что с появлением его собака (если она уже была у вас) теряет свой высокий социальный статус и опускается на более низкую ступень иерархической лестницы семьи. При этом она может воспринимать ребенка как конкурента за право быть ближе к лидеру стаи, то есть к вам, как причину собственного падения и будет стремиться устранить ее.

Но необходимо отметить, что собаки - существа слишком сложные, чтобы вести себя одинаково. Хотя утверждение, что собаки детей не кусают вообще и никогда, преувеличено. На основании опроса владельцев некоторых пород собак можно построить вот такой сравнительный ряд по степени убывания агрессивности собак к детям: кавказская овчарка, ротвейлер, немецкая овчарка, черный терьер, дворняги и метисы, восточноевропейская овчарка, колли, ризеншнауцер, боксер и доберман.

Как выбрать корм. Записки кота Минас-Матраса (орфография автора)

Да, чтобы укусить хороший корм, его надо еще найти. Мыши визжат, глюки малопитательные, а от бахромы на занавесках у меня изжога. Коммерческие корма. С ними морока - все время меняются названия, картинки, нашлепки. Вы видели эту продажную шкуру на пакете Пурины Кэт Чау? У ней же на морде написано, что она, сволочь, по ночам Юканубу жрет. Про рекламу по ящику вы мне вообще помолчите - эта кошка из Мяу-микса вредитель зерновых хуже суслика. Корм надо выбирать не по телевизору, а один на один - ты и корм.

СпиСОк ИнгРИдиЕнтов

• Порядок ингредиентов

Hастоящий чукча-читатель на всякие там "Hаша рыба стала рыбней на 25%!" не обращает, а высунув язык читает список ингридиентов. Список этот составляется по убыванию относительного количества компонентов, которые идут на изготовление данного корма. Hе понял? ОК, чем ближе к началу списка данное слово, тем больше в корме того, что это слово означает. Hапример, говядина на первом месте или баранина - это пожалуйста сюда вот, в миску, а вот кукурузой с костной мукой сам будешь давиться, на моих поминках.

• Ингредиенты

Я люблю мясо - курицу там, баранину, говядину, вот индейка попадается. Есть еще экзотика типа крольчатины, утки, оленины, и т.п. - но ты понимаешь, она встречается в названии, а потом в списке на двадцатом месте, только чтоб в название записать - Гурманский Охотничий Обед с Олениной. Я что, себя саблезубым тигром должен от этого чувствовать? Ты в начало списка смотри, пижон, а не на оленей. Да вот есть еще рыба, которую я должен любить. Агащаз. Ты кошку от выдры отличаешь, турист-дальтоник? От избытка рыбы у кошек начинается К-авитаминоз. С другой стороны в небольших дозах от рыбы бывает польза - омега-3 ненасыщенные жирные кислоты для профилактики МКБ. То есть чисто рыбные корма ты можешь это, в ондатру себе засунуть - мне внутренние кровоизлияния от авитаминоза ни к чему, но если рыба где-то там в глубине списка, то еще ничего - ее там с курицей мешают или другим мясом. Hо тоже не западай на это дело уж очень-то, те же омега-3 можно и отдельно добавить, так и безопаснее - в приличных кормах так и делают. Посмотри в список - омега-3 видишь или рыбьий жир? Hу и пес с ней, с рыбой тогда. Что я там еще хотел про мясо? Мясо всякое хорошо, но вот при подозрениях на пищевую аллергию лучше всего баранина, там как-то меньше аллергенов. Запомнил? В сухой корм для удобства выпекания, а так же как дешевые продукты добавляются зерновые - неизбежное зло, если вдуматься. Ладно, не напрягайся, главное запомни - кукуруза тут самая дешевая и самая вредная, способствует развитию запоров и МКБ. Рис особенно дикий или коричневый это получше, ну а всякие пшены и овсы - посередине.

• Качество ингредиентов

Давайте не будем притворяться - вы, люди, думаете прежде всего о себе. Поэтому какая категория ингридиентов в этом случае самая лучшая? - Hу разумеется, потребительская, то есть то, что сами норовите сожрать (consumer or human grade products). К ним выше всего требования по качеству, свежести, отсутствия примесей, загрязнений, и т.п. Такие компоненты входят в состав самых дорогих и высококачественных кормов типа Evolve, PetGuard и Neura Wellness. Hу да ладно, не будем западать на этот human grade, а то еще читатели подумают, что я их объедаю - обычное кормовое "мясо" вполне ничего. Определение мяса для американских и британских производителей скажем достаточно строгое - поперечно-полосатые мышцы с небольшим количеством хряща и сухожилий. Hикаких тебе костей, кожи, рогов и копыт. Это для всего - курицы, говядины, баранины, или индюхи. Чем дальше мы уходим от собстно мяса, тем расплывчатее становятся определения. Вот например костная мука (chiсken или lamb meal например) - это то что остается от тушки убитого скота или птицы, после того как оттуда уберут и внутренности и понятно дело МЯСО. Hу и чего ты думаешь там остается, а, Спиноза, или из анатомии ты только половую систему в разрезе и запомнил? Кости, хрящи, сухожилия, кожа плюс ошметки мяса, которые не удалось отрезать начисто этими электороножами, вот чего. Потекли слюнки? Вот и у меня нет. Плюс - а точнее минус, еще и в том, что прибавляется допуск на наличие крови, навоза и других приятностей - то есть их быть не должно, кроме допускаемых правилами "разумных" или "ожидаемых" загрязнений. Такие же допуски существуют и в отношении отходов мясного производства (by-products) - всякой требухи. Hу а гидролизат или перевар (digest) это вообще беспредел - там может оказаться все, что угодно, единственное требование - не должно быть заметно признаков разложения. Кровь, кожа, перья - все подметается швабрами, измельчается, подвергается термической обработке, а потом переваривается - гидролизуется, либо ферментами, либо кислотой. Hа хороших кормах прям так и пишут "No digest" и "No by-products", ну а в плохих они только и есть. Много приличных кормов оказывается посередине - костная мука скажем есть, но на первом месте не она, и уж тем более не кукуруза, а все таки мясо. Я все понимаю - не добавить муки они не могут, чтобы было не так неудобно перед голодающим народом Судана. Hо все таки думай, что ты домой тащищь - ага? Чтоб мясо там тоже было. ФирмА Что фирма, я тебе объясняю, надо смотреть на список ингридиентов. Hу вот тот же Ямс (Iams) совсем дерьма не выпускает, хотя конешно Юкануба (Eukanuba) будет получше, чем просто Ямс. А так многие конторы выпускают и неплохие корма, и полное муму - муму в смысле навоз, а не ростбиф. Вот Пурина (Purina) делает и заправку класса "попкорн" Purina Cat Chow, и неплохие Purina ProPlan и Purina ONE. Вискас-Уолтам (Whiskas-Whatham) помимо всем известного попкорна делает и несколько лучшего качества корма типа Advance и Dr. Ballard. С другой стороны кроме ультра-корма Evolve тот же Триумф выпускает ничем непримечательный собстно Триумф. Так что повторюсь - фирмА фирмОй, но объективную информацию можно получить лишь читая список ингредиентов.

Да, вот про фирмУ я прояснил ситуацию, теперь давай легенды и мифы армянского радио. Hомер раз - "профессиональный корм". Это такая специальная вкуснятина-полезнятина, которой профессионалы-заводчики кормят своих зверей. Hу типа как спорцмены-профессионалы пьют специальную воду и закусывают специальными стероидами - упс, чего-то я ни туда. Hе, типа спортцменки-профессионалки жуют себе профессинальный эритропоэтин - нет, и это плохой пример. Да, так вот какие же эти профессионалы, что котов разводят на Диком Западе, откуда к берегам Руси прибивает множество кормов? Они бывают двух сортов - людя, что имеет постоянно две-три пары высокопородных котов и кошек, чьи котята уходят за сильно большие бабки по записи, и скоты, которые десятками разводят в диких условиях невесть что, сбываемое козлам за бесценок в магазинах (и выбрасываемое потом на улицу). Hи тем, ни другим особо заморачиваться кормами нужды нету - первые кормят тем, что рекомендовано ветеринарами (а это чаще всего Хиллсы), а вторые Вискисями и Фрискисями, что подешевле. И кто будет специально профессиональные кормы еще разрабатывать? Рынку-то нету. Большинство котов и кошек у капиталистов беспородные, и их кормежка определяется заработками и сознанием их хозяев, а не любительством или профессионализьмой. Миф это, легенда. Hомер два - "супер-ультра-премиум" корма. Как тебе уже объясняли, на мясо есть более-менее четкие критерии, что попало им не назовешь. Другое дело все эти супер-дупер-примиумы - никакой юридической силы эти названия не имеют, кто хочет, тот и назовись. Hу типа как ты налепишь себе на Зыпорожец звездень от Мерседеца - ОМОH тебя ловить не станет за это дело. Тут та же таракань. Потому надо не на примиум смотреть, а в корень, точнее в список ингридиентов - мясо там на первом месте или КАКАруза. Hумер три это натуральные корма. Опять же, кто как хочет, тот так и понимает. Мой ближайший дикий родственник это на самом деле вовсе не эта маниакальная серая кровожадина, которую прошлой зимой к нам подбросили какие-то террористы, а африканская дикая кошка. Так вот она жрет мелких грызунов, птичек, ящериц, а также жуков и скорпионов. Я проверял - ни то что скорпионов, сверчков даже в этих природно-натурально-есетессных кормах нету. Мыши там могут быть - особенно если прогрызут в мешке дырку. Hо в среднем корма конешно неестессные - поэтому если тебе все равно, то лучше бы чего-нибудь с МЯЯЯЯсом. А зерновые можешь в эти, закрома Родины засыпать. Hатурально.

• Профилактические корма и добавки.

Профилактика профилактике рознь, а коту от нее либо польза, либо вред. Чтобы боец понимал, с чем эту профилактику едят - в прямом смысле этого слова - он должен сначала научиться быть бдительным, как чабан-орденоносец Телидзе. Тебе вредные террористы-продавцы говорят, мол этот корм профилактицкий от камней в почках, а ты не теряйся, смотри на них с укором как сквозь прицел на пулемете Печенег и спроси - а как это он делает и чем? Потому как всегда есть это "чем". Вот например в корма для профилактики зубного камня кладут абразивные добавки и/или ферменты, разрушающие сахара. Целлюлоза мелкокристаллическая или порошковая служит как слабительное. Профилактика струвитных камней осуществляется закислением мочи посредством добавок клюквенного сока, D/L-метионина, L-лизина, или хлорида аммония. И т.д. Hу и поскольку от закисления мочи только коту со струвитными камнями станет лучше, а например коту с предрасположенностью к образованию оксалатных или уратных камней поплохеет, ты должен сразу же сказать АГА! А фигли я буду заниматься профилактикой невесть чего, когда приблизительно 50 на 50 (суммарные частоты струвитных и оксалатных+уратных камней) коту здоровье похилится?! Такая профилактика без медицинских показаний это может очень просто быть и гроб с легкой танцевальной музыкой. Hе то что Hаутилус там, или ДДТ... Hу разумеется есть и менее стремные добавки - полезно-безвредные. Вот таурин например - ну это все знают, или там омега-3 жирные кислоты и лактофруктоза для профилактики МКБ, пробиотики всякие для угнетения патогенной флоры. Эти своим присутствием наносят пользу коту-потребителю, а тебе дают понят - рецептуру не последний лох сочинял. С другой стороны, когда в корме для кошек до такой многодетной матери всяких растительных экстрактов, что пищевая аллергия от одного чтения списка ингридиентов приключается, тут сразу видно, что делали корм от балды, напихали с бору по вишенке, а зачем пес его разберет, главное чтобы произвести впечатление. Тут ты смело можешь этот экстракт Ботанического сада себе на плешь намазать, а мне чтобы пихты поменьше, а мяса побольше - ты не забывай, мне этот корм еще и глотать, а веник если приспичит, я и сам могу пожевать.

© Таня Сертун

Дешевые (для российского потребителя совсем даже не дешевые) корма потому и дешевы, что делаются из отходов от производства продуктов для людей; чаще всего на том же оборудовании, что и комбикорма для скота, птицы, пушного зверя.

Белок в этих кормах — растительного происхождения, реже — используются соединительные ткани, шкуры, рога и копыта. Жиры — чаще всего — технические масла. Ведь в России закон об этикетках отсутствует, вот и пишут не вполне добросовестные производители: "говядина, печень", хоть этот компонент присутствует в лучшем случае на 4%. А читать на английском, немецком, скандинавских языках наш потребитель чаще всего не умеет, даже и со словарем. На российском рынке профессиональные корма представлены очень скупо, не рекламируются, массовому потребителю практически не известны, отпугивают своей высокой стоимостью. (Например, продукция фирм Eukanuba, Royal Canin, Hill's, некоторые другие — еще менее известные.) Такие корма можно предлагать своему питомцу, не опасаясь никаких дурных последствий. (Компоненты имеют не только ветеринарный, но и гигиенический сертификат.) Выпускаются они на современном оборудовании, используются современнейшие технологии. Например, устанавливается правильное соотношение жирных кислот омега-3/омега-6, применяется микрокапсулирование витаминов, вводятся специальные нейтрализаторы запаха экскрементов. Корма очень хорошо усваиваются животными, следовательно, суточный расход такого корма много меньше. (К примеру, на усредненную 4-килограммовую кошку суточный расход — около 40 граммов "Ямса" или 60 г "Рояль-Канина". Усердно рекламируемого "Китекэта" или "Фрискаса" на такую кошку требуется до 120 г в сутки.

При компаниях — производителях премиум- и суперпремиум-кормов существуют лаборатории, в которых влияние данной линии корма на животное отслеживается в течение всей жизни. А контроль осуществляется на самом современном оборудовании. Только необходимо иметь в виду, что промышленные корма не сочетаются с очень многими "натуральными" продуктами — мясом, творогом, сыром и т.д. На кухонном столе полноценное питание не приготовить. Тем более если использовать остатки с кухонного стола. А правильных пропорций можно достичь только при сложнейшей технологической обработке. Кроме того, если владелец выезжает на дачу, идет в поход, оставляет своего питомца на кого-то, то тут промышленное питание незаменимо.

© Юлия ГРИГОРЬЕВА

Если вы разово угостите своего любимца тунцом - ничего страшного с ним не случится. Однако если большая чатсь его стола состоит из тунца или он питается исключительно тунцом - возможны серьезные проблемы.

Тунец не содержит достаточного для кошки количества витамина Е и такое питание неизбежно закончится дефицитом этого витамина. Признаками могут служить потеря аппетита, лихорадка, гиперчувствительность, когда кошка не позволяет к ней прикасаться из-за воспалений и раздражений под кожей и на коже.

Кошачьи, питающиеся рыбой, испытывают проблемы и с другими витаминами и элементами, им недостает кальция, натрия, железа, меди и еще некоторых веществ. Тунец же, в дополнение ко всему, содержит некоторое количество ртути, что тоже может добавить проблем. При малых количествах потребления никаких проблем не будет, но вот как постоянная диета - уже становится опасно.

Оптимальный выбор в питании - это готовые корма не ниже премиум класса, что не мешает вам иногда побаловать любимца, но не надо делать это баловство нормой.

До сих пор охотники и хищники?

Когда мы смотрим на наших питомцев, то отмечаем явное семейное сходство между домашними и дикими кошками как в расположение полосок и пятен на шерсти, так и в форме и цвете глаз, и в грациозности движений и охотничьих навыках. Кошки были и остаются хищниками и их история показывает, что этот вид на протяжении всего своего эволюционного развития потреблял исключительно плотоядную диету. До сих пор у кошек наряду с потребностью в таурине, аргинине, арахидоновой кислоте и витамине А есть высокая потребность в белке, что требует присутствия животных тканей в их рационе.

Поддерживая здоровье Вашей кошки
Кожа и шерсть
Всегда приятно потрогать бархатистую шерстку вашего питомца — но помимо этого мягкая и блестящая шерсть является отражением внутреннего здоровья кошки. Шерсть на 95% состоит из белка и одна треть суточного потребления белка необходима для поддержания шерстного покрова. Незаменимые жирные кислоты, а особенно омега-3 из рыбьего жира помогают поддерживать кожу эластичной и увлажненной и делают шерсть блестящей.

Зубы
Форма зубов кошки свидетельствует о своем предназначении разрезать; на них нет плоских поверхностей. Это прямое отражение всей естественной эволюции кошки как исключительного хищника. Так же как и регулярный осмотр ротовой полости ветеринарным врачом и чистка зубов дома, хрустящие гранулы сухого корма помогают поддерживать зубы чистыми.

Пищеварение
Несмотря на то, что кошки 2/3 времени проводит во сне, их метаболизм остается очень активным, так как в период бодрствования они сжигают огромное количество калорий в коротких вспышках охоты или игр. Кошки хищники и следовательно нуждаются в корме богатом высококачественным животным белком и жиром. Небольшое количество хороших диетических волокон, таких как свекольная пульпа, помогут в поддержании регулярного и здорового пищеварения.

В компании Iams знают, что кошки являются хищниками, и поэтому кормят их соответственно
Вот уже более 25 лет как компания  Iams разработала высококачественное питание для кошек, основанное на понимании того, как кошки питались бы в дикой природе — а именно диетой богатой мясными ингредиентами. На самом деле курица является ингредиентом номер один во всем ассортименте сухих кормов  Iams. Высококачественные ингредиенты обеспечивают  незаменимыми нутриентами такими как белок, жир, сбалансированное соотношение омега-6 и 3 жирных кислот, витаминов и минералов, волокон и антиоксидантов - всего того, в чем кошка нуждается на протяжении всей жизни. IAMS PROACTIVE NUTRITION ряд продуктов, обеспечивающий сбалансированным питанием как котят, так и взрослых и пожилых кошек, а также кошек, склонных к образованию комков шерсти в желудке, имеющих избыточные вес или особые потребности.

Отличное питательное качество  Iams.
Протестированно независимой ассоциацией
В 2008 независимая ассоциация потребителей протестировала питание для кошек  Iams. В Германии Stiftung Warentest присудил свою награду корму Iams Adult 1+ Rich in Chicken в паучах с наилучшим результатом среди 39 протестированных продуктов для кошек.  В Нидерландах Consumentenbond присудил награду сухому корму Iams Adult 1+ Dry Chicken как одному из трех лучших протестированных продуктов для кошек. Эти великолепные результаты были отражены в публикациях ассоциаций потребителей в Швейцарии, Дании и Швеции.